Jednou z jedinečných vlastností parfumérského umění je schopnost reprodukovat vůně rostlin. V tomto případě slouží příroda jako prototyp pro parfuméra a schopnost variovat směsi vonných látek umožňuje získat harmonické komplexy se zcela jedinečnými novými vůněmi, které se v přírodních podmínkách nevyskytují.
Jak reprodukce rostlinných pachů, tak výroba nových komplexů se provádí smícháním jednotlivých vonných látek. Výsledné produkty ve formě koncentrovaných směsí vonných látek se nazývají kompozice.
Prostředky jsou určeny buď k přímému použití ve formě roztoků (parfémy, kolínské vody, toaletní vody) nebo jako přídavek do různých médií (mýdla, prášky, mastné a jiné látky) pro příjemnou vůni.
Výroba kompozic je základem všech parfumérských technologií.
Dojmy z vůně parfému jsou spojeny především a v drtivé většině případů s představou rostliny, protože v přírodních podmínkách pouze ta druhá ve své hmotě má vůni, kterou jasně vnímají lidé a známí lidstva. s příjemnými vůněmi se vyskytuje právě prostřednictvím rostlinné říše.
Dalším cílem je vyjádření nějaké umělecké představy nebo nálady na základě jedné nebo více vonných látek, které v prezentované kombinaci (kytice) někdy připomínají přirozené kombinace pachů v přírodě a někdy s nimi mají podobnost jen vzdálenou.
Zobrazená kombinace vonných látek musí mít vždy jako svůj předobraz život, skutečnou povahu, musí být blízká vůni skutečné nebo imaginární květiny či kytice, musí mít určitou „květinovost“, která zprostředkovává dojem skutečnosti.
Kompozice by měly být v sortimentu a hmotnostních poměrech jednotlivých složek složeny tak, aby se vůně jednotlivých složek harmonicky prolínaly a nevynikla ostře ani jedna typická vůně jednotlivé složky, alespoň zpočátku. Toto úplné splynutí jednotlivých vůní do harmonického celku, který je příjemný pro čich, představuje nejvyšší aspiraci parfuméra. Kombinace pachů vydrží pouze v případě, že hmotnostní poměry jednotlivých složek budou souhlasit se zamýšleným odstínem vůně směsi. Kromě praktických zkušeností či častého opakování variací a studia klasické receptury zatím neexistuje způsob, jak se orientovat v hmotnostních poměrech jednotlivých složek, zejména při hledání nových vůní. Naopak, mluvíme-li o přenosu určitých známých pachů, jako je například reprodukce vůně květin, čerstvě posečeného sena, mechu apod., a také určitých pachů zvláštního typu, tam jsou exaktní experimentální data, která se obvykle získávají při práci a studiu klasických písanek.
Při sestavování kompozic s květinovou vůní je parfumér poněkud omezen ve výběru vonných látek, neboť jejich rozsah je ve většině případů předurčen vůní rostliny, kterou chce především předat. Sortiment těchto látek je přitom značně rozsáhlý a parfémář, napodobující přírodu, je prezentuje i ve formě komplexů, směsí, tzv. květinových kompozic.
Při skládání fantazijních vůní má parfumér poměrně volnou ruku ve výběru surovin, jejichž rozsah závisí pouze na tom, zda bude ve směsi dávat příjemný nebo nepříjemný vjem.
Složení parfémových kompozic.
Jakýkoli parfém, tedy uměle harmonicky vytvořená kompozice, bez ohledu na to, jaká je jeho vůně, se stejně jako přírodní éterické oleje často skládá z velmi velkého množství jednotlivých vonných látek.
Pro vysvětlení v tabulce. 1 uvádíme přibližný recept na čtyři nejběžnější parfémové kompozice: fialku, heliotrop, čerstvé seno a trefle (jetel).
Stůl 1.
Složky kompozic.
| Fialová | Heliotrop | Čerstvé seno | Trefle |
| Ionon | heliotropin | kumarin | Amyl salicylát |
| Kosatcový olej (1) | kumarin | heliotropin | Fenylethyl salicylát |
| Olej z fialkových listů | Vanilin Obepin Benzylacetát | Vanilin Obepin Amyl salicylát | Isobutylsalicylát Jasmínový olej Olej z pomerančových květů (2) |
| Benzylacetát | Linalylacetát | Jasmínový olej | Růžový olej |
| Linalylacetát | Benzylalkohol | Benzylacetát | fenylacetaldehyd |
| Ylang-ylang nebo cananga olej | Ylang-ylangový olej | Linalylacetát Benzylalkohol | Nálev z dubového mechu |
| Růžový olej | Růžový olej | Růžový olej | Vanilkový nálev |
| Geraniový olej | Geraniol | Geraniový olej | Nálev z fazolí tonka |
| Geraniol | Fenylethylalkohol | Geraniol | Jantarové pižmo |
| Fenylethylalkohol | Ionony | Fenylethylalkohol | Pižmový keton |
| heliotropin | Kosatcový olej | Ionony | Olej ze stromu guajaku |
| kumarin | Olej z pomerančových květů | Kosatcový olej | kumarin |
| Vanilin | Pižmo | Neroli olej | Vanilin |
| Obepin | Vetiverový olej | Pačuli olej | |
| Terpineol | Nálev z dubového mechu | Vetiverový olej | |
| Linalool | Jantarové pižmo | Ylang-ylangový olej | |
| Hydroxycitronellal | Pižmový keton | Terpineol | |
| Infuze ambry | Obepin | ||
| Infuze pižma | heliotropin | ||
| Kosatcový olej | |||
| Infuze pižma | |||
| Infuze ambry | |||
| Nálev z bobřího potoka | |||
| Benzoinová infuze |
Stůl 1 ukazuje, že každá kompozice obsahuje mnoho různých aromatických látek. Takže to samo o sobě vyvolává otázku; Je potřeba mít tolik vonných látek, a pokud ano, co v podstatě určuje vůni této kompozice, jaká je role každé z dalších vonných látek ve složení a lze si vystačit s jednoduššími kombinacemi?
Je užitečné dále zjistit, zda je zde hojnost složek chaotická, neuspořádané hromadění různých vonných látek, náhodné hromadění předmětů odtržených od sebe, nebo jde o ucelený, jediný celek, kde jsou vonné látky organicky spojeny s navzájem, záviset na sobě a navzájem si určovat přítele.
Při hloubkové analýze receptury jakékoli parfémové kompozice zjistíme, že její složky podléhají přirozenému řádu, lze je umístit do systému a lze identifikovat funkce prvků kompozice.
Stejně jako přírodní aromatické látky se harmonicky sestavená parfémová kompozice skládá z elementárních částí - jednotlivých aromatických látek, které k sobě organicky tíhnou. Tato přitažlivost spočívá v tom, že tyto části jsou seskupeny do přírodních segmentů (nebo fází, viz tabulka 2), které působí dojmem určité, přirozeně se vyskytující vůně květin, plodů, listů a dalších částí rostlin. Funkce těchto elementárních částic mají obdobu v písmenech, která se pak spojují do slov.
Tabulka 2, část první.
Uspořádání vonných látek v kompozicích po segmentech.
| Složení "Fialka" | Složení "Heliotrop" | Za jakou vůni Tento segment je typický |
|
| Ionon Kosatcový olej Olej z fialkových listů (nebo estery karboxylových kyselin) | Fialová (hlavní vůně) | heliotropin kumarin Vanilin Obepin | Heliotrop (hlavní vůně) |
| Benzylacetát Linalylacetát Benzylalkohol Ylang-ylangový olej | Jasmín | Benzylacetát Linalylacetát Benzylalkohol Ylang-ylangový olej | Jasmín |
| Růžový olej Geraniový olej Geraniol Fenylethylalkohol | Růže | Růžový olej Geraniol Fenyletylalkohol | Růže |
| heliotropin kumarin Vanilin Obepin | Heliotrop | Ionony Kosatcový olej Olej z pomerančových květů Pižmo | fialový |
| Terpineol Linalool Hydroxycitronellal | Šeřík |
Tabulka 2, část druhá.
| Složení "Čerstvé seno" | Za jakou vůni Tento segment je typický | Složení "Trefl" | Za jakou vůni Tento segment je typický |
| kumarin heliotropin Vanilin Obepin Amyl salicylát | Čerstvé seno (hlavní vůně) | Amyl salicylát Fenylethyl salicylát Isobutyl salicylát | Jetel (hlavní vůně) |
| Jasmínový olej Benzylacetát Linalylacetát Benzylalkohol | Jasmín | Olej z guajaku Citronový olej Nálev z fazolí tonka Nálev z benzoinové gumy Vanilkový nálev kumarin Vanilin Obepin heliotropin | Heliotrop |
| Růžový olej Geraniový olej Geraniol Fenyletylalkohol | Růže | Nálev bobřího potoka Infuze ambry Infuze pižma Jantarové pižmo Pižmový keton | Pižmo |
| Ionon Kosatcový olej Neroli olej | fialový | Terpineol Hydroxycitronellal Fenylacetaldehyd Kosatcový olej Ylang-ylangový olej | Šeřík |
| Pačuli olej Nálev z dubového mechu | pačuli | Nálev z dubového mechu Vetiverový olej Pačuli olej | pačuli |
| Jantarové pižmo Ketonové pižmo Infuze ambry Infuze pižma | Pižmo | Jasmínový olej Neroli olej Růžový olej | Jasmín |
Tyto segmenty mohou být dvou typů:
1) úplné přenesení vůně květin, ovoce, listů nebo jiných částí rostlin, tj. z předem připravených parfémových kompozic;
2) a přenášejí pouze svůj hlavní pach.
Hotové parfémové kompozice sestávají buď z fází jedné první skupiny, nebo z některých fází druhé skupiny, nebo nakonec z kombinace obou.
Pokud naopak analyzujeme fáze první skupiny, to znamená ty, které zcela přenášejí vůni různých vonných částí rostlin, pak zjistíme, že se zase skládají z jednotlivých prvků, které přenášejí pouze hlavní tón , hlavní vůně jiných druhů rostlin .
Předpokládejme, že analyzujeme složení fialky: pak v ní najdeme také prvky vůně jasmínu, růže, heliotropu a šeříku a ve vůni bílé akácie jasmín, pomerančové květy, konvalinka atd. Tyto prvky vůně existují nejen v umělých parfémových kompozicích, ale také ve vůních přírodních produktů.
Navíc, když si vezmeme třeba vůni šeříku, tak v ní v přírodních podmínkách najdeme dost výrazné znaky jasmínu, konvalinky, heliotropu a částečně i fialek, větších či menších, podle druhu šeříku (bílý, perský atd.) a někdy dochází k tomu, že některé druhy šeříku, zejména ty pěstované ve sklenících, už voní po čistém jasmínu a obecně se vůní šeříku jen málo podobají.
Vůně jasmínových a pomerančových květů je silně cítit v květech bílého akátu, vůně fialek je v mateolu, heliotropu, mimóze, vůně šeříku je v konvalince atd. a mnoho květů se vůní trochu podobá .
Jako například opakování vůní v přírodě, kde si rostliny navzájem silně voní, lze poukázat na zástupce různých botanických druhů: květy růže a pelargónie, květy fialky a kořen kosatce, hřebíček a některé druhy květů blanokřídlých, bílý květy akátu a pomerančové květy, listy fialky a zelené okurky a mnoho dalších. V parfémových kompozicích tedy pozorujeme stejný jev, jaký existuje v přírodních podmínkách: celé množství chemicky jednotlivých látek, z nichž parfumér staví četné kompozice, je omezené, ale tyto látky, kvantitativně a v různých kombinacích obměněné, nám poskytují obrovskou rozmanitost. pachy.
Parfumér má možnost vhodným výběrem vonných látek vytvořit téměř neomezené množství různých vůní kompozic. Vše záleží na povaze kombinací a hmotnostních poměrech. Někdy je toho dosaženo pouze mírným posunem vůně jedním nebo druhým směrem, proto jsou některé vůně, byť se navzájem trochu připomínají, přesto zcela odlišné: například na základě vůně konvalinky jsou kompozice s vůní šeříku vzniká lípa a brambořík; z vůně hřebíčku - vůně listů gilly; z jasmínu - magnólie, begonie, gardénie; z fialek - květinová kasie a mignoneta; z jetele - orchideje, čerstvé seno; z hyacintu - sladkého hrášku; z heliotropu - bílý akát, mimóza, hloh atd.
Je třeba poznamenat, že mezi chemickými složkami přítomnými ve vůni přírodní květiny, tedy v kompozicích vytvořených samotnou přírodou, a uměle reprodukovanými vůněmi stejné květiny je často obrovský rozdíl. K vytvoření vůně konkrétní květiny, ovoce apod. využívá parfumér toho, že prvky vůně, její typické znaky, se v přírodě opakují, stejně jako se opakují zvuky, barvy a linie. Využitím těchto prvků ve svých kreativních kombinacích dokáže parfumér vyvolat odpovídající dojmy.
Odtud bude zřejmé proč v uvedených složeních a v tabulce. 1 a 2, vůně fialek zahrnuje také jasmín, růže, heliotrop a šeřík; v heliotropu - jasmín, růže a fialka atd. a ve všech daných skladbách se prvky vůně opakují.
Pokusme se rozdělit do segmentů složení čtyř různých pachů uvedených v tabulce. 1, ve formě, ve které jsou spolu organicky spojeny, na sobě závisí a vzájemně se podmiňují; Pokusme se tato „písmena“ poskládat do „slov“ a dostaneme obrázek, ve kterém jsou uvedena v tabulce. 2.
Z této tabulky je zřejmé, že uspořádáním vonných látek na jejich správná místa, odpovídajícím seskupením složek těchto kompozic, odstraněním „chaosu“, hromadění vonných látek a jejich uvedením do vhodného pořadí, se ukazuje, že podléhají pravidelnému rozdělení do kombinací (segmentů), z nichž každá má jednu funkci, jeden typický znak, jednu specifickou vůni, opakující se v celé skupině různých kompozic. Jednotlivé aromatické látky, izolované samy o sobě, jsou seskupeny do smysluplnějších kombinací; Z těchto kombinací se již tvoří hotová parfémová vůně. Takže zvuky, tvořící melodie, rodí hudbu.
Nabízí se otázka: jak vzniká několik různých květinových kompozic ze stejných segmentů, z příbuzných typických vůní?
Faktem je, že zobecněním některých typických znaků získáme pouze diagram, tedy předběžný náčrt obecných znaků zjištěných jako výsledek studia pachů mnoha konkrétních jednotlivých druhů květin a bylin. Abychom však vytvořili živý, umělecký, typický obraz, který má všechny rozmanité rysy jednotlivého předmětu (například šeřík, konvalinka, jasmín, fialka), přidáváme do tohoto schématu některé vonné látky, které propůjčují individuální rysy. k celkové kompozici. Takové látky ve fialové barvě jsou hlavně ionon; v heliotropu - heliotropin; v čerstvém seně - kumarin; v trefle - salicyláty (estery kyseliny salicylové). Každá z těchto látek je svou převahou nad celkovou směsí jakoby jejím nejvyšším bodem určujícím typ složení. Tyto látky se v parfumerii nazývají hlavní vůně.
Je tedy zřejmé, proč je parfumér při skládání květinových kompozic poněkud omezen ve výběru vonných látek, jejichž výběr je předurčen vůní typu, který chce předat.
Toto omezení zároveň není překážkou projevu umělecké kreativity a formulace určitých kompozic s určitou květinovou (a ekvivalentní) vůní není něčím stálým a neměnným. Naopak, porovnáme-li různé, přesně definované květinové parfémy, např. šeřík, konvalinka, fialka atd., vytvořené různými parfuméry, zjistíme, že pro stejný tón mají různé a někdy i dost výrazné odchylky. z pachového prototypu. Ne vždy to závisí na ceně produktu nebo neschopnosti parfuméra reprodukovat přesnou vůni květiny, ale neméně na tom, že různí parfuméři chápou tu či onu vůni různě, a proto ji různě reprodukují. Proto lze podle obecného vzhledu vůně často rozpoznat „rukopis“ parfuméra.
Parfumérův „rukopis“ se však v nesrovnatelně větší míře projevuje při tvorbě tzv. fantasy kompozic. Fantasy kompozice, stejně jako květinové, jsou postaveny převážně ze stejných květinových segmentů, liší se však originalitou svého uspořádání. Parfumér zde vytváří nové obrazy, které v životě neexistují, na základě fantastické syntézy prvků reality, založené na představivosti, tedy vytváří nové obrazy na základě materiálu minulých vjemů. Stejně tak všemožné fantasy parfémové kompozice ("Chypre", "Blue Casket", "Wait for Me", "Camellia" atd.) jsou obrazy, které v životě neexistují, vytvořené na základě fantastické syntéza, ale postavená na prvcích převzatých z reality (tj. segmentech různých pachů). Výrazným příkladem fantasy parfémů je "Pau d'Espagne" ("španělská kůže"), "ruská kůže" a podobné vůně, "Jockey Club" a dále "Fougere" ("Fern") atd. Z praxe jsme Víme, že španělskou kůži (sedlová kůže) ani ruskou kůži (juft) nelze nazvat „voňavou“, protože voní hlavně po dehtu, ale pokud tyto kůže navoníte látkami, které s nimi ve vůni ladí (pižmo, ambra, santalové dřevo olej atd.), výsledkem je pak jedinečná, pronikavá, ale hřejivá, příjemná a velmi bohatá kombinace.
Téměř stejná kombinace vůní je použita pro parfém Jockey Club, protože jízda v sedle je vždy doprovázena pachy dehtu (sedlo) a těla (kůň), takže tyto parfémy jsou založeny na dehtu (vůně sedla) a pižmu s jantarový, přenášející tzv. „zvířecí“ pach, tělesný pach, zvláště silný při chůzi koně.
Ze všech druhů kapradin vyskytujících se v přírodě asi neznáme jediný, který by více či méně výrazně či přitažlivě voněl. Parfémy tohoto jména však vyrábějí parfuméři. V tomto případě parfémář zprostředkovává nikoli vůni kapradiny, ale okolní prostředí - stinný listnatý les, kde kapradina roste v přírodních podmínkách, obklopuje divoké a lesní květiny. Vůni stinného lesa přenáší především extrakt z dubového mechu, vůně divokých a lesních květin - kumarin (připomíná vůni čerstvého sena), "tma" - pačuli, vetiver a další oleje.
Akordy.
Jakákoli parfémová kompozice se skládá z elementárních částic ve formě jednotlivých vonných látek. Tyto vonné látky se používají pro vlastní tón, sílu a odstín každé z nich a stejně jako zvuky v hudbě slouží jako materiál pro stavbu parfumerie. Ve smysluplné kombinaci nám tyto aromatické látky, analogicky s hudbou, dodávají estetický pocit, který zažíváme z vůně parfému.
Vnímáme-li jednotlivé vonné látky (např. ty uvedené v tabulce 1) podobně jako jednoduché zvuky, pak jejich nejjednodušší kombinace (segmenty, tabulka 2) jsou jako jednota zvuků, tedy v simultánním „znění“. Kombinace, ve kterých je několik tónů postaveno vedle sebe současně, lze analogicky s hudbou nazvat akordy. Zde stejně jako v hudbě převládají tři zvuky, čtyři zvuky a pět zvuků.
Pokud jde o stavbu děl, potvrzuje se analogie mezi jednoduchými zvuky a elementárními aromatickými látkami, mezi segmenty a akordy, mezi parfémovou kompozicí a hudební myšlenkou, hudební fáze.
V tabulce 2 ukazuje významný počet segmentů kompozic. To budou primární akordy. Slouží především jako fáze pro vybudování kompletní vůně na jejich základě.
Pro zobrazení jednoho nebo druhého z těch, které jsou uvedeny v tabulce. 1 a 2 vůně, není nutné brát kombinace všech látek uvedených pro daný akord: hlavní vůni heliotropu bude určovat jeden heliotropin, fialky - jeden ionon; jasmín - jeden benzylacetát; jetel - jeden amylsalicylát, ale pak se tento základ ukáže jako monofonní, příliš primitivní. Harmoničtější jsou kombinace několika primárních akordů, jako jsou ty uvedené výše, ze směsi několika přírodních éterické oleje nebo jejich imitace s přídavkem jednotlivých aromatických látek nebo bez nich, nebo z jedné silice s přídavkem jednotlivých aromatických látek. Esenciální oleje samotné, například jasmín, růže, jsou pro parfuméra primárními akordy, protože se skládají z kombinací několika jednotlivých chemických látek vytvořených samotnou přírodou a jsou vnímány naším čichem jako jediná vůně, ale svou povahou a jejich „elementární“ povaha, kterou nejsou, nás mohou uspokojit jako hotová parfémová vůně, ale pouze jedna ze složek budoucí kompozice („zvuková stupnice“).
Nakonec jsou hotové parfémové směsi rozvinuté akordy, vytvořené kombinací elementárních nebo komplexních akordů, nebo ze součtu obou.
Přední vůně (leitmotivy).
Pokud se obrátíme k malbě, zjistíme, že mezi celou tou masou barev, čar, barev a odstínů jakéhokoli obrazu, jakékoli kresby, mezi hlavními a vedlejšími detaily najdeme nějaký detail, nějaký segment, který je hlavní sémantický, hlavní bod, hlavní část celého obrazu. Pokud tento segment odstraníme, dílo někdy částečně a většinou úplně ztratí smysl, a tím i hodnotu.
V hudbě máme smysluplnou sekvenční řadu zvuků různých nebo stejných výšek, které vyjadřují hlavní myšlenku díla, takzvanou melodii. Tato melodická sekvence zvuků patří do nějaké stupnice nebo režimu.
Melodie je hlavním prvkem hudby a neobejde se bez ní ani jeden hudební kousek. Melodie je hlavní sémantickou součástí hudby a zaujímá přední místo v řadě prvků hudební expresivity, určujících především obsah hudebního díla. Melodie je na hudebním díle nejdůležitější, jeho základ, jeho melodie, kterou lze zazpívat jedním hlasem. Toto je monofonní hudební myšlenka vyjádřená.
Jaká je povaha hlavní části nebo melodie v parfumerii?
Zkusme přičichnout k jednotlivé vonné látce, například ionon, vanilin, terpineol, a zjistíme, že zde máme elementární pachy, jednu notu a ať čicháme sebevíc, i s velmi trénovaným čichem nenajdete nic jiného než tuto poznámku.
Zkusme delší dobu přičichnout k jakékoli čerstvé květině, která voní, například květy konvalinky, šeříku, fialky, a přesvědčme se, že zde máme nějaké množství, nějakou kombinaci pachů, z nichž jedna konkrétní část vyniká - v drtivé většině komplex , v podstatě určující vůni dané květiny. To je zvláště živé, když necítíme jen okvětní lístky, ale spolu s poháry, listy a stonkem, které mají své vlastní vůně, které se liší od vůně květiny. Tyto vůně dodávají čerstvě natrhané větvi s květinami zvláštní kouzlo, které výrazně předčí vůni samotných okvětních lístků. Ale odstraníme okvětní lístky a ponecháme zbývající části květu (kalichy, tyčinky, pestíky, listy, větvičky) a poté zmizí veškerá specifická vůně, která je této květině vlastní. Při čichání ke květině přitom zjišťujeme, že nemá zmrzlou, ale pohyblivou vůni, ve které se její prvky s velkou rychlostí střídají (kmitají) a nejprve jimi proklouzne ten či onen tón. Při dlouhém přičichávání k vůni byť jediné květiny nebo listu můžete zjistit, že se během minuty mnohokrát změní, ale některý tón nebo skupina tónů vynikne obzvláště zřetelně a v podstatě charakterizuje vůni, která je specifická pro to.
Přesně totéž se pozoruje u parfémů. Jasný příklad Lze použít kompozici „Fialka“, ve které je hlavní tón, hlavní postava určena směsí iononu, methyliononu (nebo oleje z oddenku fialky), oleje z kosatce a oleje z listů fialky. Bez tohoto komplexu bude zbytek kompozice nevýrazný, nebude vonět po fialce a její charakter se ztratí.
Je užitečné se této skutečnosti dotknout. Na základě buketu vín degustátoři určují nejen značku, ale i rok výroby vína. Zkušení degustátoři přitom zakládají tyto body u velmi vzácných a starých odrůd vín. Jak to lze vysvětlit? K tomu je nejlepší obrátit se na samotné degustátory vín a ti nám odpoví, že si jednotlivé vůně vín, byť jen jednou slyšené, pamatují stejně, jako si pamatujeme jednotlivé motivy. Je samozřejmé, že opakování jednoho tónu v kytici nemůže nic dát, protože prvky vůně se v přírodě a samozřejmě i ve vínech samotných často opakují. Pouze celkový buket vína s jeho charakteristickým odstínem, zejména spolu s doprovodnými aromaty, umožňuje učinit vhodný závěr.
Je třeba vzít v úvahu, že bukety vín jsou v některých případech kompozicemi přírodními, v závislosti na odrůdě hroznů a způsobu jejího zpracování, a v jiných případech umělými, vzniklými míšením, tedy smícháním více odrůd.
Lze tedy konstatovat, že v parfémových kompozicích, stejně jako v přírodních vonných částech rostlin, jsme
máme jakési jádro, centrální jádro, které určuje vůni celé kompozice a že jádro se z větší části skládá nikoli z jedné, ale z více elementárních vonných látek (několika jednoduchých zvuků), které nevnímají nás bezprostředně, ale ve formě určité posloupnosti, a kterou lze nazvat leitmotivem tohoto komplexu.
V parfumerii je třeba pod pojmem „leitmotiv“ nebo „hlavní vůně“ rozumět řadu podobných nebo různých vonných vonných látek, které zaujímají přední místo a určují hlavní obsah, hlavní vůni nebo charakter kompozice.
Jedná se o vlastní hlavní tón nebo horní rejstřík, který například v květinových kompozicích ztělesňuje všechny aromatické látky, které přenášejí hlavní vůni příslušné rostliny. Tyto vonné látky mohou být složeny z komplexů nebo velmi zřídka z jedné látky (například ylang-ylangový olej pro stejnojmenné parfémy), navíc tato látka sama o sobě je již přirozenou kombinací různých jednotlivých látek s vlastní vůdčí vůní.
Samozřejmě, ne každá kombinace vonných látek může sloužit jako hlavní vůně: náhodnou kombinaci vonných látek dohromady nelze nazvat hlavní vůní, stejně jako náhodný soubor zvuků, které spolu nesouvisejí a nedávají hudební myšlenku. , nelze považovat za melodii.
Fáze pachu.
V parfumerii existují tři stupně vůně, v závislosti jak na rychlosti těkání vonných látek obsažených ve složení, tak na jevu adaptace - počáteční, střední a zbytkový.
Za počáteční vůni neboli I. stupeň se považuje ta, která je cítit před a krátce po odpaření alkoholu z parfému. Tento krok není rozhodující.
Nejdůležitější je vůně parfému v prvních 10-12 hodinách po úplném odpaření alkoholu a těkavých látek (benzylacetát apod.). Parfémy přitom musí vykazovat maximální odolnost, celistvost a krásu a neměly by často a dramaticky měnit svou vůni. V této době dochází takříkajíc k harmonii vypařování. To bude střední pach, neboli stadium II. Doba uchování centrálního zápachu závisí na stupni těkavosti vonných látek, které byly zavedeny do kompozice. Nejtrvanlivější, jako je pačuli, vetiver, oleje ze santalového dřeva a extrakt z dubového mechu, absolutní esence, krystalické aromatické látky (heliotropin, kumarin, umělé pižmo), pryskyřičné látky (benzoin, styrax) a živočišné produkty (přírodní ambra, cibetka, pižmo, bobří proud atd.), v závislosti na jejich množství ve skladbách, mohou ovlivnit dobu trvání II. Nárůst v této fázi je úměrný nárůstu obsahu těchto látek ve složení. Úkolem parfuméra je dosáhnout maximální možné doby trvání této fáze.
Poté nastává období více či méně hluboké změny (rozpadu) vůně a již není cítit plný buket, ale příjemně vonící zbytek, který má často jen málo společného se střední vůní, ale harmonizuje s to. V této třetí fázi se zápach nazývá reziduální.
Ve stadiu I a II se tedy zápach zvyšuje a ve stadiu III mizí.
Z hlediska praktického použití je pro parfém charakteristický tón (základ), který působením tělesného tepla (jelikož nehovoříme o speciálním použití např. jako pomůcka ke kouření, mýdlo, atd.) ve fázi II, působí trvalým dojmem. Zkouška na papíře cíle nedosahuje a skutečnou schopnost projevu, tedy rozvinutí účinku směsi vonných látek, lze správně stanovit pouze při kontaktu s lidskou kůží pod vlivem tělesného tepla. Některé pachy jsou přitom výrazně zesíleny tepelným zářením těla (pižmo apod.), jiné jsou změněny nebo zeslabeny.
Nesporně zjištěný fakt nerovnoměrného vnímání vůně, když různé osoby používají stejný parfém, se stává jasným. Těkavost vonné látky se také výrazně mění v závislosti na vlhkosti vzduchu a atmosférickém tlaku. To vysvětluje dobře známý účinek vůně parfému, často pozorovaný nejen na první dojem, ale i během dalšího procesu těkání složek.
Označení stadií I, II a III jsou poněkud svévolná, hromadná, jelikož jedno stadium nikdy nepřeskočí do druhého, neprojde tak, aby bylo okamžitě cítit čichem, a vzhledem k relativní pomalosti přechodů , poslední nastávají postupně, a proto mezi nimi vždy existují hranice, nepolapitelné čichu.
Postupná změna dojmů by měla být bez skoků, plynulá a tak pozvolná, aby stupně přechodu nebyly ostře cítit naším čichem.
________________________________________ _______________________________
1. Kosatcový olej - olej z oddenku fialky.
2. Olej z pomerančových květů - fleur d'orange nebo neroli oil.
V popisech vůní se často vyskytuje něco jako parfémová kompozice. Mnoho lidí si myslí, že je to prostě synonymum pro slovo parfém, ale není to tak úplně pravda. Dnes si tuto problematiku chceme ujasnit a pochopit, co to vlastně složení parfému je.
Co je složení parfému
Parfémová kompozice je koncentrovaná vícesložková směs vonných látek se specifickým aroma, které je vlastní konkrétnímu parfémovému produktu. Je to ona, kdo je nositelem vůně, tedy hlavním prvkem ve složení jakéhokoli parfému. A právě ta určuje charakter a výdrž vašeho oblíbeného parfému. Ona však není duch.
Pro získání parfémů, toaletních vod a kolínských vod se parfémová kompozice ředí v roztoku alkoholu nebo oleje v určitém poměru.
Parfém je tedy 25-30% roztok parfémové kompozice, toaletní voda je 15% roztok a kolínská voda je 6-10%.
Můžeme tak současně odpovědět na další častou otázku našich čtenářů - jaké procento aromatických olejů obsahují parfémové kompozice? Na základě předchozí logiky již sami vidíte odpověď. Parfémová kompozice je látka sestávající ze 100% čistých aromatických látek.
Co je součástí parfémové kompozice?
V závislosti na přání parfuméra může složení parfémové kompozice zahrnovat:
Rostlinné extrakty - obvykle esenciální oleje a absolutní
výtažky živočišného původu - ambra, pižmo, cibetka atd.
stejně jako syntetické vonné látky, které se získávají z ropných produktů v chemických laboratořích.
Samozřejmě se nepoužívají žádné syntetické vůně. Rostlinné extrakty jsou naopak hlavním pracovním materiálem parfumérů, ze kterého vytvářejí svá mistrovská díla.
Tvorba parfémových kompozic
Jak jsme již zjistili, k tvorbě parfémových kompozic se používají různé přírodní extrakty. Jak ale jednotlivé aromatické látky se svým jedinečným aroma vytvářejí jedinečné, mnohostranné aroma, které nás přivádí do stavu blaženosti?
Z technického hlediska je vše jednoduché. Dostupné oleje je nutné roztřídit podle úrovně jejich těkavosti do tří skupin: rychle těkavé, středně těkavé a pomalu těkavé. Dále v každé skupině sestavte horní, střední a spodní akord budoucí kompozice, spojte je a voila, aroma je připraveno.
Pokud se však ponoříte trochu hlouběji, vše se ukáže být mnohem složitější.
Konečný výsledek do značné míry závisí na talentu a úrovni dovedností člověka, který parfémovou kompozici skládá. Je to jako v hudbě: existuje pouze 7 not, ale někteří lidé z nich vytvářejí mistrovská díla, zatímco jiní vytvářejí průměrná díla.
Chcete otestovat své parfémové nadání? Zde je malý návod, jak na to doma. A budeme pokračovat a mluvit o existujících typech parfémových kompozic.
Hlavní typy parfémových kompozic
Navzdory tomu, že parfémové kompozice jsou komplexní směsi vonných látek, mají obvykle přední akcent, který patří do té či oné rodiny vůní.
Různé parfémové školy třídí vůně různě, parfuméři k této věci nemají jednotný přístup. Proto se nyní podíváme na klasifikaci vůní, které sami dodržujeme v našem ateliéru.
Existuje tedy 10 hlavních skupin vůní: citrusové, kořeněné, ovocné, květinové, bylinné, dřevité, fougere, chypre, orientální, kožené, stejně jako pryskyřice a balzámy.
Citrusové vůně
Jak asi tušíte, tato rodina zahrnuje aroma citronu, pomeranče, limetky, bergamotu, grapefruitu a dalších citrusových plodů. Extrakty se získávají lisováním za studena z kůry odpovídajícího ovoce. Jsou to povzbuzující, osvěžující vůně, které jsou skvělé pro vytváření jasných, energických parfémů.
Pikantní příchutě
Rodina kořeněných vůní je tvořena extrakty extrahovanými ze stejných rostlin, ze kterých běžně získáváme koření. Skořice, pepř, muškátový oříšek, hřebíček, vanilka jsou nejoblíbenějšími zástupci této skupiny. Výrazné, bohaté, svůdné... Stejně jako koření při vaření, i kořenité vůně dodávají parfému charakter a zvláštní hřejivost.
Orientální (orientální) vůně
Jasná, temperamentní, bohatá a neuvěřitelně svůdná. Tak se obvykle popisují parfémové kompozice této skupiny. Základem těchto vůní jsou esenciální oleje jasmínu, kosatce, vanilky, santalového dřeva, pižma a ambry, tradiční pro orientální parfumerii. Ambra je mimochodem silné afrodiziakum, a proto jsou orientální vůně tak svůdné.
Ovocné vůně
Zralé, sluncem zalité plody mají ohromující vůni. Bylo by zvláštní je nepoužívat v parfumerii. Vůně jablka, manga, hrušek, broskví, ananasu, papáje a dalších ovocných aromat naplňují parfémy teplem a něžností, a proto jsou považovány za více ženské. Nacházejí se i v pánských parfémech, ale v mnohem nižších koncentracích.
Květinové vůně
Tato rodina vůní je nejrozsáhlejší. Patří sem růže, tuberóza, jasmín, fialka, pomerančový květ, champaca a desítky dalších méně známých, ale neméně příjemných květinové vůně. Parfémové kompozici však málokdy dominuje vůně jediné květiny, většinou obsahuje celou řadu květin, což ji však jen dělá zajímavější a bohatší.
Bylinné (zelené) aroma
Tento typ parfémové kompozice je založen na svěžích, energických vůních bylinek. Máta, šalvěj, heřmánek, majoránka, citronová tráva, rozmarýn jsou nejvýraznějšími zástupci této skupiny. Vzhledem k tomu, že tyto vůně jsou poměrně bohaté a ostré, jsou častěji používány v pánské parfumerii. Nezapomeňte však, že byste tomuto bodu neměli věnovat zvláštní pozornost.
Chyprové vůně
Další skvělá volba pro milovníky přírody. Bergamot, pačuli, dubový mech a cistus jsou hlavními složkami těchto kompozic. Parfémy vyrobené na jejich základě kombinují neuvěřitelnou - povzbuzující svěžest s vytříbenou sladkostí, a to vše zastíněné lehkou hořkostí. Pokud se do těchto vůní zamilujete, pak okamžitě a navždy.
Fougerové vůně
Vůně Fougere nebo kapradí jsou trochu podobné chyprovým, ale bez zbytečné sladkosti. Mají svěží, lehce nahořklou vůni, založenou na vůních bergamotu, kumarinu a dřevěného mechu. Mimochodem, název skupiny nemá nic společného ani se sklenkami na víno, ani s kapradím. Ona (skupina) získala toto jméno jako dědictví od prvního parfému s touto vůní, vydaného v roce 1882. Říkalo se mu „Královská kapradina“, kapradina přeložená z francouzského „fougere“.
Dřevité vůně
Dřevitá aromata zahrnují parfémové kompozice na bázi medu, koření, dubového mechu, cedru, vetiveru, santalového dřeva a ambry. Často k nim patří také různé pryskyřice a balzámy. Dřevité kompozice tvoří základ mnoha unisex parfémů, protože jejich aroma sluší mužům i ženám.
Kožené vůně
Jalovec, březový dehet, vetiver a dub – tyto extrakty tvoří základ mnoha milovaných vůní kůže. Parfémy s vůní kůže mají své obdivovatele mezi lidmi všech věkových skupin - mnoho lidí má rádo jejich vřelost, důkladnost, solidnost a samozřejmě příjemnou „drahou“ cestu.
Parfémová kompozice, nebo říkejme jí „parfém“, je vždy výsledkem autorovy kreativity. Ale existuje několik základních principů.
Parfém může být na bázi alkoholu (na bázi alkoholu), na bázi oleje (na bázi oleje) nebo na bázi pevné látky (na bázi vosku).
Vezměme si například olejové parfémy.
V takových parfémech mohou být esenciální oleje od 10 do 30 %, zbytek je olejový základ – například jojobový olej, který je sám o sobě bez zápachu a neutrální.
Esenciální oleje v parfémech se dělí do tří hlavních skupin:
Vrchní tón neboli „hlava parfému“ – tyto esenciální oleje jsou velmi těkavé a „aktivní“, jejich aroma vnímáme jako první a to nás tak trochu připravuje na hlavní aroma parfému. Tento zápach je krátkodobý a rychle mizí
Srdce je srdcem parfému, tvoří hlavní aroma, objevuje se později a dlouho vydrží. Zároveň je toto aroma jako spojovací článek mezi první a třetí skupinou esenciálních olejů. Do srdce musíme přidat estery, které jsou nám nejpříjemnější.
Základem jsou esenciální oleje s perzistentním aroma, které vydrží déle než ostatní a dobře se kombinují s jinými éterickými oleji, tvoří jakési obecné pozadí.
Některé esenciální oleje mohou plynule proudit z jedné skupiny do druhé, ale je důležité, aby si složení parfému zachovalo svou celistvost.
3. Při skládání parfému:
Při míchání se nejprve k základu přidají estery hlavního tónu, poté „srdce“ a poté horní tón. Další možnost uvádí, že k základu se nejprve přidá srdeční nota, následuje základní nota a poté horní nota. Pokud by přece jen nějaké aroma nevhodně vyniklo nebo se naopak ztratilo, můžeme složení vyvážit přidáním potřebných esterů.
Aby se vůně parfému naplno projevila, musí „dozrát“. Po složení parfému nechte čtyři týdny uležet, aby se složky spojily v jediný celek. Podle jiné verze stačí 15 dní.
Jak složit kompozici, kterou potřebujeme?
Musíte vyrobit několik proužků papíru, na ně nanést esenciální oleje po kapkách a každý proužek označit štítkem s uvedením, který esenciální olej je na něj aplikován. Poté, co každý pečlivě ochutnáte, odložte stranou ty, o kterých si myslíte, že vám budou do kompozice vyhovovat. Pak stojí za to vidět, jak spolu znějí v různých kombinacích – nejprve srdce, pak základ, pak svrchní tón...
Po nalezení nejharmoničtější kombinace podle vašeho názoru udělejte vzorek na ubrousku. Pokud je vzorek úspěšný, můžete jej implementovat.
Po přidání několika esenciálních olejů je nechte „hrát“ a nechte lahvičku 20-30 minut, poté přidejte následující estery.
Při přidávání esenciálních olejů do základny je třeba lahvičkou mírně zatřást, aby olej „vstoupil“, ale ne příliš, a mistr Cunningham nedoporučoval protřepávat, ale radil jen trochu otočit lahvičkou.
Příklady esenciálních olejů pro horní tóny:bergamot, verbena, citronová tráva, limetka, mandarinka, pomeranč, máta peprná, citron, zvonek, rozmarýn.
Příklady esenciálních olejů na srdce:pelargónie, kosatec, jasmín, heřmánek, levandule, meduňka, mimóza, šalvěj, myrta, neroli, růže, tuberóza, ylang-ylang, yzop. (Osobně vnímám neroli a levanduli jako špičkové estery)
Příklady základních esenciálních olejů:benzoin, elemi, galbanum, medová silice, pižmo, hřebíček, pačuli, růžové dřevo, santalové dřevo, styrax, vetiver, jalovec, kadidlo, cedr (V.I. Zacharenkov řadí mezi srdce), skořice, cypřiš, ambra, fialka, vanilka.
Květinový: Parfémové oleje v této kategorii mají vůni jedné květiny nebo celé skupiny květin. Příkladem je olej z růže, levandule a jasmínu. Tyto parfémové oleje mají silnou, sladkou vůni.
Citrus: Parfémové oleje této kategorie mají ostrý, nakyslý zápach, proto se nejčastěji používají při výrobě mýdel, pleťových peelingů a další kosmetiky pro péči o pleť. Do této kategorie spadají oleje z citronu, grapefruitu a mandarinky.
Východní: Jedná se o oleje s kořeněnou a opojnou vůní koření a ambry, vanilky a pižma.
Dřevnatý: Do této skupiny patří oleje s vůní cedru a santalového dřeva, pačuli a kafru.
Kůže: Tyto parfémové oleje mají vůni dřeva, tabáku nebo medu, a proto se používají především v pánských parfémech a produktech po holení.
Fougere: Do této skupiny patří oleje s vůní levandule, kumarinu a dubového mechu.
K napsání tohoto příspěvku byly použity materiály z knihy V. I. Zacharenkova „Encyklopedie vůní“ a ze stránky http://www.izbushka.com/forum/
Za sebe stručně dodám, že parfémové kompozice je nejlepší skládat ve dnech, kdy se Měsíc pohybuje znameními Vzduchu: Blíženci, Váhy, Vodnář a nejlépe Váhy. „Osobní“ parfémy je také dobré skládat, když se Měsíc pohybuje podél vašeho ASC – podél vzestupného bodu ekliptiky nad obzorem v okamžiku vašeho narození. Parfém „pro lásku“ - Měsíc podle Venuše, pro cíl - podle MC (nejvyšší bod ekliptiky v okamžiku vašeho narození), pro magické praktiky - Měsíc podle Měsíce atd.
Je lepší neskládat kompozice ve dnech kvadrátu mezi Měsícem a Sluncem, stejně jako když je Měsíc velmi chybný nebo velmi mladý.
A také o černém pižmu: není pravda, že nefunguje, jde jen o to, že afrodiziaka v prodeji s nepatrným podílem jsou nejčastěji napodobeninami této složky, nikoli přírodním produktem v plné podobě. Ohledně afrodiziak: dají se otestovat na kočkách, pokud se kočka zvedne a natáhne čumák do vzorníku, tak je to dobré, pokud ne, zvláště pokud má k vůni ostře negativní vztah, tak to není dobré . IMHO.
Esenciální olej z guajaku má velmi hustou konzistenci. Někdy ztvrdne a stane se krystalickým vzhledem a lze jej pouze „nanášet“ jako kandovaný med. Souhlaste, že míchání téměř pevných částí je velmi nepohodlné. Před použitím těchto olejů by proto měla být provedena určitá příprava.Je velmi důležité vědět, že ne všechny silice mají snadno rozlévatelnou konzistenci. Některé esenciální oleje a absolutní oleje mají pryskyřičnou, hustou nebo téměř pevnou konzistenci. Například myrhový olej a peruánský balzám jsou podobné hustému medu, fialka, vanilka, růže tuhnou při pokojové teplotě
Proces výroby parfému se skládá z několika fází:
1.Vytvoření aroma každé noty
2. Míchání not v přísném pořadí.
3. Přidání kompozice k základu.
4. Zrání kompozice.
První etapa. Vytváří vůni každé noty.
Konzistence esenciálních olejů.
Je velmi důležité vědět, že ne všechny silice mají snadno rozlévatelnou konzistenci. Některé esenciální oleje a absolutní oleje mají pryskyřičnou, hustou nebo téměř pevnou konzistenci. Například myrhový olej a peruánský balzám jsou podobné hustému medu, fialka, vanilka a růže tuhnou při pokojové teplotě. Esenciální olej z guajaku má velmi hustou konzistenci. Někdy ztvrdne a stane se krystalickým vzhledem a lze jej pouze „nanášet“ jako kandovaný med.
Souhlaste, že míchání téměř pevných částí je velmi nepohodlné. Před použitím těchto olejů by proto měla být provedena určitá příprava.
Topení.
Budete potřebovat vodní lázeň, samostatnou čistou nádobu, například: zkumavku nebo lahvičku s víčkem. Do nádoby umístíte potřebné množství oleje pro práci. Mějte na paměti, že zahřívání by nemělo být dlouhé, protože to může ovlivnit kvalitu oleje. Procedura by neměla trvat asi 10 minut. Některé oleje se rozptýlí za 1-2 minuty, jiné to bude trvat déle. Zahřívání nádoby s esenciálním olejem by mělo být postupné. Nedoporučuje se okamžitě umístit nádobu do vroucí vody - může prasknout.
Například Rose Gallicum lze zahřát ve vodní lázni těsně nad pokojovou teplotou. K pěstování guajakového dřeva budete potřebovat velmi horkou vodu a více času.
Ředění.
Ztužený éterický olej můžeme ředit lihem v poměru 1 ku 3 nebo s jiným, tekutějším éterickým olejem. Přidejte pár kapek oleje do lahvičky a důkladně protřepejte, dokud se úplně nerozpustí. Mohou to být esenciální oleje, které plánujete použít ve složení k vytvoření základní noty. Ředění esenciálním olejem je vhodné při práci s olejovými parfémy.
Absolute mají velmi koncentrované aroma a z tohoto důvodu by se měly před použitím ředit alkoholem nebo jiným tekutým éterickým olejem. Poměr je 1 až 3 nebo více, kde 1 díl je absolutní a 3 díly jsou alkohol. Pokud vytváříte alkoholové parfémy. Pokud připravujete vůni do olejových parfémů, pak ji nařeďte v oleji.
Mějte na paměti, že některé absolutní látky se v oleji nerozpouštějí. Jedná se o absolutní včelí vosk a kakao.
CO2 extrakty jsou velmi husté a olejové kapaliny, které vypadají spíše jako mast než olej. Lze na ně aplikovat výše uvedená opatření.
Výběr olejů pro složení.
Volbou vůní můžete ztratit schopnost čichat. Mnoho lidí věří, že aroma kávy obnoví váš čich a vy můžete bezpečně pokračovat v hledání. Myslím, že to je další mýtus. Používám bazalkový olej.
Aroma je lepší vybrat v dobře větraném prostoru a udělat si krátkou přestávku. Pokud pociťujete závratě nebo nevolnost, znamená to, že se musíte projít nebo vypít šálek čaje, odpočinout si a nadýchat se vzduchu na balkóně nebo kolem domu. Esenciální oleje mají schopnost ovlivňovat stav člověka pozitivně i negativně, zvláště pokud aroma „není vaše“.
Již víme, že jakékoli klasické složení je sestaveno podle principu založeného na stupni těkavosti esenciálních olejů. Trochu se zopakujeme... - to jsou tři fáze vůně:
První fází je hlava (5 -20 minut). "Hlava" je velmi důležitá, protože je to první dojem z kompozice. Těmito pár doteky se rozhodneme, zda se nám vůně líbí nebo ne.
Druhou fází je srdce (20 minut – 1 hodina). Toto je uprostřed vůně. Spojuje horní a spodní noty. Srdce se pomalu vypařuje, vyzařuje všechny odstíny a barvy.
Třetí fáze je základní (až 8 hodin). Nejdelší fáze trvání. V našem vnímání zůstává jako připomínka vůně. Tato nota je základní notou v parfémech a často se používá jako fixátor (ustalovač) vůně.
Proto, abyste vytvořili správné složení, musíte mít ve svém arzenálu několik olejů s různým stupněm těkavosti.
Například,
vrch – bergamot, citron, máta, pomeranč, růžové dřevo
střední – ylan-ylang, pelargónie, palmarosa, mrkev, rozmarýn, tymián, fialka, jasmín
nízká – pačuli, vetiver, cedr, santalové dřevo, hřebíček (pupen), skořice (kůra), kosatec (kořen), zázvor
Všechny esenciální oleje jsou vybírány tak, aby vyhovovaly vaší chuti a preferencím.
Pro fixaci aroma můžete použít Diethyl ftalát - uměle vyrobený fixátor aroma. Často se používá v průmyslové parfumerii. Tato látka není vhodná do terapeutických parfémů, je lepší použít aromafix nebo jiný „zelený“ fixátor.
K práci budete potřebovat pijavice. Je vhodné, aby byly ze silného vícevrstvého papíru, bílého, asi 10 cm dlouhého, 1 cm širokého.Každý jednotlivý esenciální olej budete nanášet po kapkách. Bude lepší, když nejprve napíšete nápis a poté přidáte olej. K tomuto postupu můžete použít skleněnou tyčinku nebo injekční stříkačku (mikrokapku můžete získat injekční stříkačkou), pak tento postup nebude příliš plýtvat. Při výběru se snažte, aby se pijavice navzájem nedotýkaly, jinak se všechny chutě promísí a nezískáte čistý experiment.
Nyní aplikujte všechny esenciální oleje, ze kterých chcete vytvořit kompozici, na pijáky. Zažijte každou vůni individuálně. Ty vůně, které jste nevědomky odmítli - odložte je - nejsou vaše.
Připravte si několik možností pro horní, střední a spodní aroma, rozdělte je podle stupně těkavosti. Díky tomu bude vaše práce pohodlnější.
Po určení, která vůně bude sloužit jako základ pro horní, střední a spodní tóny, můžete začít pracovat s každou poznámkou samostatně a přidávat k nim doplňkové vůně.
Podívejme se na příklad vytvoření střední noty.
Rozhodnete se, že to musí být ylang-ylang. Vezmeme do ruky piják s tímto olejem a přineseme si ho k nosu. Pokud nejste spokojeni s tímto aromatem v jeho čisté podobě, například se vám zdá příliš cloying, pak jej můžete zředit komplimenty. Snažte se k hlavní vůni nepřidávat více než tři doplňkové vůně. Jejich maximální částka je asi 30 % (3:7). I když jste toho nedosáhli kýžený výsledek, tak nezoufejte. Ve všech fázích tvorby parfému můžete upravit vůni přidáním určitých esenciálních olejů do kompozice.
Vytvořte kompozici s ohledem na všechny informace uvedené výše v části 3.
Takže, když máte připraveny všechny tři poznámky, pojďme k dalšímu kroku.
Druhá fáze. Míchání not v přísném pořadí.
Všechny tóny jsou smíchány v přísném pořadí.
1. - Srdce (střední)
2. - základna (spodní)
3. - Hlava (horní)
Všechny tři poznámky máte k dispozici samostatně. Umístěte kapku směsi srdečních tónů na jeden piják a základní tón na druhý – přineste si ji k nosu. Poslechněte si tuto kombinaci. Pokud vám nevyhovuje, můžete si „pohrát“ s koncentrací esenciálních olejů. Pochopení toho, jak tyto poznámky zní, by mělo trvat alespoň 2 hodiny. Můžete použít vrstvený papír nebo kapesník a nanést vůni na pokožku. Během 2-3 hodin se aroma jakoby rozpadne na neviditelné části. Objeví se ve všech svých odstínech. Máš rád? Skvělý. Toto je okamžik pravdy, vaše volba, která závisí na vašem vnímání. Našli jste kombinaci, kterou potřebujete. Zaznamenejte tuto kompozici a přejděte k dalšímu kroku.
Jakmile se rozhodnete pro srdeční tón a základní tón, začneme míchat horní tón, nejvyšší tón v kompozici. Chcete-li to provést, spojte všechny tři poznámky do jednoho celku a postupujte podle stejných kroků. Horní tóny se testují rychleji, asi 30 minut. Vnímejte krásu svého složení, v případě potřeby zvyšte koncentraci těkavých olejů.
Pozornost! Mnoho lidí dělá tu chybu, že v této fázi smíchají všechny tři noty dohromady. Ne! To by se nemělo dělat. Každá nota je oddělena rozpuštěna a fixována základem a teprve poté smíchána mezi sebou. Někdy můžete vytvořit pouze jednu poznámku na několik dní.
Nezapomeňte si zapsat všechny své akce v každé fázi. Může se stát, že vám některá data vypadnou z paměti a příště budete muset vše opakovat. Ale!...pokud máte jedinečný vzorec pro svůj parfém, pak se k němu můžete kdykoli uchýlit a přejít přímo do fáze míchání a nanášení na bázi.
Podotýkám, že zvláštní roli hraje vaše osobní zkušenost. Pokud ve svém životě hodně a dlouhodobě používáte různá přírodní aromata, pak můžete jako zkušený kuchař vytvořit mistrovské dílo, aniž byste cokoli zkoušeli. A naopak, můžete dlouho čichat a dělat...xxx...
Třetí etapa. Přidání kompozice k základu.
Parfém může být olejový, alkoholový, pevný nebo volně tekoucí.
Zde chci udělat malou přílohu, možná se to někomu bude zdát hloupé, ale já sama jsem tento recept viděla na fóru od jedné začínající slečny.
Recept je poměrně dlouhý, připojím pouze úryvek: „...30 kapek 14% santalového dřeva v oleji z hroznových jader... dolité alkoholem... nerozpustilo se...“
No jasně, že se to nerozpustilo! Protože olej z hroznových jader je tučný. Nedá se rozpustit v alkoholu, a to ani 96%. Pokud se rozhodnete vytvořit parfém na bázi alkoholu, pak by složky neměly být na olejové bázi a naopak. Jedná se o různé parfémy. Jinak - převod produktů a finančních prostředků. (O.Sh.)
Jakmile se rozhodnete pro vzorec a vaše složení je připraveno, může přijmout nosič. Nosičem parfému může být alkohol, olej, vosk a prášek. Vše záleží na tom, co a jak rychle chcete dosáhnout výsledku.
Připravte se na to, že stejné éterické oleje v oleji nebo alkoholu budou vonět úplně jinak.
Pravidlo pro míchání se základem, jak je uvedeno výše, pro všechny typy médií je následující: Nejprve se k základu přidá srdcová nota, poté základní nota a nakonec vrchní nota (hlava).
1. Olejový parfém na pleti krásně hraje. Jsou odolné, ale jejich aroma je omezenější než u alkoholových parfémů. Nevyžadují dlouhé zrání a mohou být hotové za pouhý týden.
Terapeutické parfémy jsou obvykle na olejové bázi. Olej se vstřebává do pokožky a bere s sebou aroma esenciálních olejů. Esenciální oleje, které pronikají do krevního oběhu, působí na vaši kondici, zlepšují procesy všech tělesných systémů, opravují a přinášejí život a energii. Olejové parfémy jsou určeny pouze k aplikaci na pokožku. V tomto případě vděčně odhalí své aroma.
Olejové parfémy jsou vyráběny na bázi tukového rostlinného rafinovaného deodorizovaného (bez zápachu) oleje nebo olejového macerátu (nálev)>>> Jedná se o aromatické léčivé tinktury na různých částech rostliny. Mohou sloužit nejen jako základ, ale také jako aromatická složka v kompozici.
Někdy jsou parfémy vytvořeny na bázi minerálního oleje, ale v tomto případě se olej neabsorbuje pokožkou, ale zanechává mastný film, který, jak vidíte, nevede k zamýšlenému úkolu. Proto, pokud chcete dělat něco, co stojí za to, použijte kosmetické přírodní rostlinné oleje. Například mandle, meruňky, broskve a další. Každá nota složení se přidává do oleje samostatně. A teprve potom se znovu sejít v jedné lahvičce.
Nevýhodou olejových parfémů je, že zanechávají na oblečení mastné stopy a vlasy jsou mastné, pokud se samozřejmě na vlasy a oblečení nanášejí.
Koncentrace: U olejových parfémů by měla být koncentrace esterů přibližně 10 %. Pokud například vyrobíte 10 ml parfému, pak směs esenciálních olejů je 1 ml a mastného oleje 9 ml. Ale to by vás nemělo omezovat. Pokud chcete zvýšit intenzitu svého parfému, můžete ji zvýšit. Mastný olej je jen nosič, rozpouštědlo, fixátor chuti. Mnoho milovníků vůní spojuje esenciální olej přímo do aroma přívěsku v jeho čisté podobě, bez rostlinného základu, ... i když jej lze jen stěží nazvat parfémem, spíše aromatickým mixem.
Také je třeba připomenout, že pokud je váš individuální parfém úspěšný, přestanete jej na sobě cítit již po několika minutách. Zákony parfému >>>
2. Tuhé parfémy jsou pro svou jemnou, krémovou konzistenci určeny pouze k aplikaci na pokožku. Stejně jako olejové parfémy zrají asi týden a zanechávají na oblečení mastné skvrny.
Jako základ pevných parfémů se obvykle používá včelí vosk a rostlinný olej. V poměru 1:2, kde rostlinný olej zabírá 2 díly.
Technologie: Tuhé parfémy musíte vyrobit okamžitě, protože báze rychle tuhne. Předem si připravte lahvičku, dózu, použitý pudrový kompakt, pouzdro na rtěnku... (a bůhví, co vás ještě napadne)... To je ta nádobka, kterou naplníte aromatickou pastou.
Včelí vosk by měl být roztaven ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě (nevařit!). Necháme vychladnout a dokud je vosk ještě teplý, ale již netvrdne, smícháme s rostlinný olej. Můžete použít malou metličku. Poté přidejte do základu složení esenciálních olejů v přísném pořadí (srdce, základ, hlava). Hotový parfém rychle přelijte do skladovací nádoby. Nyní je dejte na tmavé, teplé místo a po týdnu je můžete používat.
3. Alkoholové parfémy jsou velmi intenzivní a syté, ale bohužel rychle mizí. Vyznačují se dlouhou dobou zrání - od dvou týdnů do tří měsíců. Parfémy na bázi alkoholu lze aplikovat na oděvy za předpokladu, že jsou vyrobeny s lehkou tinkturou. Tmavé parfémy mohou zanechávat pigmentové skvrny na oblečení. Parfém je obvykle velmi koncentrované aroma.
Můžete si je vyrobit s čistým lihem, nebo můžete použít tinktury s lihem – tinktury. Tinktury již mají svá aromata a mohou být plnohodnotným účastníkem aromatické kompozice. Jsou schopni doplnit vzácné pachy a také ozdobit směs barvou. Barva tinktury závisí na rostlině, na které byla vyluhována. Výroba tinktury >>>
Toaletní a parfémovaná voda se vyrábí s přídavkem vody.
Při zředění vodou se alkohol může zakalit. Je známo, že voda je vynikající rozpouštědlo. Proto může obsahovat mnoho různých nečistot. Zkuste použít destilovanou vodu. V krajním případě lze vodu převařit nebo rozpustit. Důležité je, aby byl měkký. A nezapomeňte nalít alkohol do vody a ne naopak. (koncentrace 40-45 %). Pokud směs zůstane zakalená, zkuste přefiltrovat.
Alkohol musí být minimálně 96 %, jinak se silice nerozpustí. V krajním případě 70%, ale v tomto případě není nutné přidávat vodu.
Pokud vytváříte:
1. Parfémy, měli byste vědět, že koncentrace esenciálních olejů v parfémech je od 15 do 40 %. (20 % z celkového počtu). To je na 10 ml alkoholu - 1-2 ml směsi éterických olejů.
2. Eau de parfum nebo toaletní parfém - koncentrace éterických olejů je 10-20%. (10 % z celkového počtu). Na 9 ml 80% alkoholu - 1 ml éterických olejů
3. Kolín nad Rýnem - koncentrace éterických olejů 3-8% (asi 5% z celkového množství), kde na 50 ml 70% alkoholu - 15-30 kapek éterických olejů.
Pro pohodlí to mohu citovat z tabulky kapek v 1 ml esenciálního oleje (máta peprná) obsahuje asi 35 kapek.
Mějte na paměti, že všechny oleje se liší konzistencí a při použití kapátka tvoří individuální počet kapek.
Technologie: Rozpusťte každou jednotlivou notu v alkoholu v přísném pořadí. (srdce, základna, hlava). Jakmile se esenciální oleje rozpustí, nemíchejte všechny tři tóny dohromady. Nechte je uležet asi 30 minut. Nechte éterické oleje zvyknout si na základ, rozpustit se v něm, promíchat, spřátelit se a spříznit se. Nyní bude každá jednotlivá poznámka opravena dopravcem a bude hrát svou roli ve správný čas. Po chvíli je smíchejte, protřepejte a poté přidejte destilovanou vodu podle toho, co chcete získat: parfém, toaletní voda nebo parfémovaná voda.
Pro začátek si můžete připravit vzorek. Na 20 kapek alkoholu budete potřebovat 10 kapek směsi esenciálních olejů. Po přípravě zkušební verze vám bude jasné, zda je vaše kompozice úspěšná nebo ne.
Poté, co přidáte směs esenciálních olejů do základny, uzavřete nádoby a umístěte na tmavé místo, dokud zcela nedozraje. Během tohoto období nezapomeňte každé 2-3 dny směs protřepat.
Parfémy vyrobené na bázi tinktur vydávají méně alkoholu. Čím pestřejší a sytější tinktura, tím méně stop alkoholu.
Pozornost! Aby vaše kompozice „nevydávala“ aroma alkoholu, pomůže vám glycerin.
Před přidáním esenciálního oleje do alkoholu je třeba přidat část glycerinu a vše důkladně protřepat.
Proporce:
96% alkohol nebo antiseptický roztok - 50% nebo 50 ml
destilovaná voda - 25% nebo 25 ml
glycerin - 5% - nebo 5 ml
složení parfému - 5% - 5 ml
4. Pudrové parfémy jsou sypké. Termín „prášek“ označuje tlumené, rafinované, jemné aroma. Vyrábějí se na bázi mastku, rýžového prášku nebo prášku bez zápachu. Jako plniva se používají nejdražší vůně: jasmín, růže, fialka, kosatec, neroli, tuberóza... Někdy se používají syntetická plniva jako šeřík, konvalinka, zelený čaj, pivoňka aj. Pudrové parfémy se používají k péči o tělo, k aromatickému rozčesávání vlasů, k osobní hygieně, k péči o plenkovou opar u dítěte (s heřmánkem římským nebo levandulí). Používají se také k provonění šatníků. Vonná pudrová směs je velmi žádaná především mezi moletkami (...ty vědí, co s ní!)
Technologie: Parfémovou směs (20 kapek - 300 ml) dejte do skleněné nádoby se širokým otvorem a hermeticky uzavřeným víčkem. Tekutinu rovnoměrně rozprostřete po stěnách nádoby a poté přidejte nosič aroma. Pevně uzavřete a několikrát protřepejte. Nosič by měl být 2-3x menší než nádoba, aby se prášek dobře promíchal. Během zrání protřepejte. Po 1-2 týdnech máte hotový pudrový parfém. Připravte si speciální tašku. Zvenku je z hedvábí nebo saténu a uvnitř je papírová vrstva z porézního, ale silného papíru nebo netkaného papíru...hlavní je, že se obsah nedrolí, ale vydává aroma.
5. Sáček s přídavkem esenciálního oleje. Sasha jsou nejčastěji krásné ručně vyráběné výrobky. Vkládá se do nich kreativita a duše hospodyňky. Sáček uvolňuje své aroma velmi pomalu a nenápadně. Umísťuje se do skříní s oblečením a prádlem pro aroma a proti molům. Sáček ve formě sáčku lze připevnit na ramínko s oblečením a podložku umístit na polici mezi spodní prádlo nebo ložní prádlo. Lze použít do ložnice u čela postele, pro zlepšení spánku, do dětského pokoje, lze zavěsit do kuchyně pro aroma. Podle starověké víry je talismanem sáček s aromatickými bylinami. Chrání dům před závistí a zlými duchy a chrání klid v rodině. Sasha je v tomto případě k vidění zavěšená u vchodu do domu nebo například na čele manželské postele. V mnoha etnických kulturách je zvykem nosit malé sáčky s bylinkami kolem krku jako talisman nebo amulet, v takovém případě sáček působí jako individuální parfém.
Technika:
1. Je třeba ušít malý látkový pytlík nebo polštářek s poutkem nebo stuhami pro snadné zavěšení. Látka nejlépe používejte přírodní vlákno (hedvábí, len, bavlna). To bude krásná skořápka pro hlavní, naplněnou Sašu. Zde můžete popustit uzdu své fantazii: ozdobte ji korálky, korálky a flitry, výšivkou nebo krajkou...
2. Poté sešijte druhou tašku. Druhý, vnitřní vak je vyroben z netkané textilie nebo husté tkaniny, například teaku. Jeho velikost by měla být zmenšena o 3 mm, aby se dal snadno vložit do hlavního ozdobného sáčku. Bude fungovat jako filtr a zabrání pronikání bylinné směsi ven.
3. Připravte si předem sbírku bylinek nebo okvětních plátků a koření. Vše vysušte v teplé místnosti. Dále naplňte netkaný sáček sušenými aromatickými bylinkami a listy rostlin.
4. Vytvořte vonnou kompozici a přidejte ji na Sashe.
5. Plnicí sáček vložte do ozdobného a otvor opatrně zavažte nebo zašijte.
6. Dále, jak se odpařuje, můžete přidat esenciální oleje.
Poznámka. V některých případech můžete do Sashe umístit obiloviny, jako jsou proso, a poté na cereálie kápnout několik kapek esenciálního oleje. Každá cereálie obsahuje lipidy ( fixované oleje) a dobře zachovává vůni a suché bylinky a květiny činí aroma esenciálního oleje bohatším a obohaceným.
Vhodné pro plnění:
Byliny a listy: máta, lípa, rybíz, malina, bazalka, tabák atd.
Okvětní lístky: růže, jasmín, heřmánek, šípek, pivoňka, levandule, rozmarýn, fialka, jetel atd.
Kůra: pomeranč, mandarinka, citron, grapefruit atd.
Koření: pepř, hřebíček, skořice, kardamom, fenykl, anýz...
Obiloviny: proso, oves, pšenice, pohanka atd.
Čtvrtá etapa. Zrání kompozice.
Po přípravě směsi by měla být umístěna do láhve s těsným víkem z tmavého skla a umístěna na tmavém a teplém místě. Duchové musí dozrát. Obvykle to trvá:
- 4-5 týdnů a někdy až 3 měsíce - u alkoholových parfémů.
- 1-3 týdny - pro mastné, pevné a sypké produkty.
- Sáček lze použít okamžitě.
Jak dozrává, můžete otestovat složení kapkou směsi na piják, vyhodnotit aroma a v případě potřeby provést změny.
Během prvních 2 týdnů vás může nepříjemně překvapit odstíny acetonu. Nenechte se tím obtěžovat – toto je reakce, kdy komponenty interagují, jako by si na sebe zvykaly.
Pokud jste v průběhu zrání vaší kompozice určili okamžik vůně, který je vám nejpříjemnější, pak v této fázi můžete navíc přidat fixátor aroma nebo pár kapek esenciálního oleje, který má fixační vlastnosti. Například Clary Sage, Oakmoss... V tomto případě musíte prodloužit dobu zrání vašeho parfému.
Musíte pochopit, že požadované chuti je dosaženo pokusem a omylem. Pokud to nevyjde hned, nezoufejte.
Na konci čtvrtého týdne se váš (alkoholový) parfém otevře jako květina a vy se budete moci zaslouženě těšit z výsledků vaší kreativity.
Parfém (alkohol) je po uzrání nutné přefiltrovat přes vatový tampon nebo vícevrstvou gázu, protože sediment z těžkých frakcí pravděpodobně vypadne. Poté přelijte do tmavé láhve se vzduchotěsným víčkem a dejte na chladné místo. Ale nemusíte filtrovat. U přírodních parfémů je povolen mírný sediment.
V případě potřeby lze parfém nalít do vhodné lahvičky s rozprašovačem, aplikátorem nebo válečkem (u mastných parfémů). Parfém můžete skladovat asi rok. Proto se nedoporučuje dělat příliš velké objemy.
Jednotlivé parfémy jsou úrodnou půdou pro vaši kreativitu. Můžete sestavit libovolné kompozice s různými odstíny vůní, aby vyhovovaly jakékoli, i té nejnáročnější chuti!
Škola parfémů. DIY parfém. Základy aromatické kompozice. Parfém vyrobený z esenciálních olejů. Parfém doma. Základy parfumerie. Klasické kompozice v parfumerii.
Část 3. Základy složení aromatických směsí.
Parfém. V parfémech se koncentrace esenciálních olejů pohybuje od 15 do 30 %. Aromatické látky jsou rozpuštěny v 96% alkoholu. Ty jsou nejvytrvalejší a dlouhotrvající. Jejich vůně vydrží na bavlněné látce až 30 hodin.
Toaletní voda. Obsahuje až 5 až 15% silic rozpuštěných v 80-90% alkoholu. Voda tvoří 2-5%. Podle své koncentrace vůní se toaletní voda a parfémová voda, někdy se příliš neliší.
Základy složení parfému.
Parfémová kompozice je komplexní spojení několika přírodních nebo syntetických vůní: květiny, ovoce, koření, pryskyřice... Tvoří jedno celkově harmonické dílo, ve kterém se postupně odhalují nové odstíny a nuance vůně. Některé složky hrají ve skladbě hlavní roli, jiné kladou akcenty a vytvářejí ucelenou symfonii. Parfémová kompozice je symbiózou vůně, trvanlivosti, energie a charakteru. Někdy kompozice vznikají smícháním klasických vůní a vznikají tak nové variace, dříve neznámé...
...Je zajímavé, že parfém může obsahovat 3 až 350 složek.
Francouzští parfuméři identifikovali několik klasických kompozic jako standardy.
♠ Citrusové plody. Dominují jim citrusové silice. Vždy se jedná o energické, svěží, lehké chladivé kompozice. Jsou stejně vhodné pro ženy i muže. Složení: citron, bergamot, pomeranč, grapefruit atd.
- Citrus
- Citrusově květinová chypre
- Pikantní citrusové plody
- Citrusově dřevitá
- Citrusová aromatická
♠ Květinové. Vytvořeno s použitím ohromného množství květinových vůní. Jsou to růže, fialka, magnólie, chryzantéma, tuberóza, jasmín, ylang-ylang, šeřík, narcis, neroli, levandule. Zpravidla se jedná o dámský parfém.
- Jedna květina - monoolej
- Levandulový květ - levandulový parfém
- Kytice
- Květinová, zelená
- Květinová, aldehydová, vytvořená pomocí syntetických vůní s citrónovým aroma
- Květinové, dřevité
- Květinové, dřevité, ovocné – využívající syntetická ovocná aromata.
♠ Dřevěné. Teplé, velmi jemné aroma s mastným pocitem. Vytvořeno s hojným použitím esenciálních olejů ze dřeva. Na prvním místě jsou santalové dřevo, myrta a atlaský cedr. Cypřiš a jalovec zaujímají čestné místo. Mnoho dřevitých parfémů obsahuje labdanum, malátný vetiver, energický růžový pepř, hřejivý zázvor a citrusové tóny slunečného grapefruitu. Dřevité vůně mohou zahrnovat růžové dřevo, pačuli, absolutní list fialky. Tyto vůně jsou přímočaré, velmi dlouhotrvající a těžké. Do pánských kompozic se přidávají levandule a citrusové plody. Dřevité vůně jsou skvělé pro muže, i když v naší uspěchané obchodní době mnoho sebevědomých žen volí parfémy s dřevitými podtóny.
♠Fougere brýle nebo kapradiny(z francouzštiny) Vůně Fougere ve skutečnosti vůbec nevoní jako kapradiny. Čeleď kapradí nemá žádnou vůni. Je to spíše „mýtus“ vytvořený parfuméry. Slavný parfém „Royal Fern“, vydaný na konci 19. století, položil základ pro směr vůní Fougere. Kompozice se vyznačují hořkostí a přítomností kumarových aromat. Hořkého podtónu je dosaženo použitím pelyňku a dubového mechu jako hlavních tónů pro vytvoření rostlinného podtónu. Tato kompozice obsahuje levanduli, bergamot, vanilku, kumarin (vonná látka s vůní posekané trávy). V poslední době do řady kapradinových parfémů přibylo santalové dřevo a majoránka, skořice, estragon, koriandr, pižmo, ambra, rozmarýn, atlaský cedr a dokonce i cukrová pelargónie (pelargonium). Vůně Fougere jsou považovány za příslušející k mužské části populace.
- Kapradina
- Kapradina, jantarová, měkká
- Kapradina, květinová, jantarová
- Kapradina, pikantní
- Kapradina, aromatická
♠ Chypre. V roce 1917 vytvořil François Coty slavnou vůni „Cyprus“ Jedná se o ženskou vůni, kde se na pozadí květinové kompozice objevil bergamot, pačuli, cistus, labdanum a dubový mech a také látka chinolin s kůží. aroma (nyní se kvůli toxicitě nepoužívá). Parfém „Cyprus“ získal širokou popularitu a název se stal pojmem „Chyprus - Cyprus“. Chyprové vůně jsou vždy ve znamení prvního závanu bergamotu a citronu, následuje vůně pačuli s jasmínem nebo santalovým dřevem a samozřejmě poslední tón v akordu tvoří pelyněk a dubový mech. Jedná se o kompozici s nádechem hořkosti a vůní podzimního lesa. . Parfémy Chypre jsou vhodné pro introverty, pro lidi, jejichž vnitřní svět je hluboký, nepředvídatelný a plný emocí a zážitků.
♠Ambra. Orientální vůně. Jedná se o ideální kompozice pro použití v kteroukoli denní dobu. Jantarové kompozice se vyznačují měkkostí a jemností. Kombinace vanilky, pudrového cistus-labdanum s výraznými živočišnými tóny ambry.
- Jantarová, květinová, dřevitá
- Jantarová, květinová, kořenitá
- Jantarová, měkká
- Jantar, citrusy
- Polojantarová, květinová
♠ Kůže. Zpravidla se jedná o kompozice pro muže. Je zde suché kouřové aroma tabáku, kůže, dřevité tóny santalového dřeva, cedru a amyrisu, jalovce, březové kůry a limetky a samozřejmě květinové odstíny hlavy.
- Kůže
- Kůže, květinová
- Kůže, tabák
Společné kompozice.
Květinově-orientální: Kompozice jsou vytvořeny pomocí květinových a orientálních tónů. Nechybí ani pikantní směs hřebíčku a skořice, jasmínu, fialky, pižma a santalového dřeva. Obsahují svůdné pižmo. Tento parfém je určen na večerní recepce, společenské akce a... třeba na obchodní jednání.
Orientální nebo východní. Vždy velmi sladký, kyselý, velmi smyslný parfém s orientálním nádechem. Obsahují vanilku, santalové dřevo, kadidlo, Copai a peruánský balzám, myrhu, galbanum, guajakové dřevo atd. Večerní, koncové parfémy vhodné pro chladné denní období. Je to těžká, bohatá, velmi erotická, smyslná vůně. Dámské orientální vůně jsou ředěny květinovými a kořeněnými esenciálními oleji. Orientální vůně pro muže dodávají mořské odstíny a citrusové plody: limetka, citron, bergamot.
Zelenina. Mezi tyto kompozice patří levandule, rozmarýn, galbanum, hyacint, jalovec, listy fialky (abusole). Je to svěží, chladivá vůně, která voní jako vlhkost ranní rosy. Zelené vůně jsou velmi vhodné pro mladé dívky s blond vlasy. Zelené tóny v parfumerii se dosahují použitím, cis-3-hexenol a jeho estery, triplal,
Mořské nebo oceánské. Není možné reprodukovat tyto kompozice pomocí éterických olejů stejným způsobem, jako jsou vytvořeny pomocí syntetických složek.Vůně této rodiny jsou zcela syntetické. Už samotný název vypovídá o povaze vůně - je to vůně moře, křik racků a mořský vánek... pomoci může tinktura z fucus (řasy), ale v malém množství.
Ovoce.
Vytvořeno z ovocných vůní. Bohužel v aromaterapii nikdy nenajdete hruškový, jablečný, papájový nebo broskvový esenciální olej... to nejsou silice. Zde můžete v malém množství použít pomeranč, citron, grapefruit, jinak bude aroma klasifikováno jako citrusové. ... a v extrémních případech i vůně (syntetické náhražky identické s přírodním aromatem). V tomto případě nemůže váš parfém plnit terapeutickou funkci. Na to musíte být připraveni. Ovocné parfémy jsou vždy ženské vůně. V některých případech můžete použít alkoholové tinktury na ovoce a bobule nebo použít syntetická aromata - vůně. Kupte si vůně >>>
Pikantní. Pokud chcete vytvořit večerní parfém, pak se vám budou hodit kořeněné komponenty. Účast skořice, kasie, anýzu, zázvoru, kardamomu a hřebíčku pomůže vytvořit štíhlý erotický obraz účelné svůdkyně pro ženu. Pikantní kompozice jsou mdlé, husté, bohaté, přitahují a nesou vás.
Aldehydické. Tyto kompozice při výrobě parfémů jsou syntetizovány z chemických sloučenin - aldehydů. Jsou to vždy jasné, hluboké a bohaté vůně. Velké množství aldehydů je obsaženo v esenciálních olejích s citronovým aroma (citronella, citronová tráva, citronová tráva, litsea cubeba, meduňka aj.).
Parfém s feromony. Výrobci parfémů s feromony tvrdí, že přidávají přírodní živočišné látky, ale zpravidla se jedná o syntetizované molekuly. Parfém se skládá převážně z aromatických látek a éterických olejů - afrodiziak. Můžete si vytvořit vlastní složení z esenciálních olejů s vlastnostmi s přidanou molekulou a věřte, že to nedopadne hůř.
dalšíČást 4.
- Přečtěte si k tématu: