Однією із своєрідних особливостей парфумерного мистецтва є можливість відтворення запахів рослин. У цьому випадку природа служить для парфумера прообразом, а можливість варіювати суміші запашних речовин дозволяє отримувати гармонійні комплекси з своєрідними новими запахами, які в природних умовах можуть не зустрічатися.
Як відтворення запахів рослин, і отримання нових комплексів виробляється шляхом змішування окремих запашних речовин. Отримані продукти, як концентрованих сумішей запашних речовин, називаються композиціями.
Композиції призначаються або для безпосереднього застосування у вигляді розчинів (духів, одеколонів, туалетних вод) або як додавання до різних середовищ (милів, порошкоподібних, жирових та інших речовин) для надання їм приємного запаху.
Виготовлення композицій є основою всієї парфумерної техніки.
Враження парфумерного запаху асоціюються в першу чергу і в переважній більшості випадків з уявленням про якусь рослину, тому що в природних умовах тільки останні у своїй масі мають запах, що чітко сприймається людиною, і знайомство людства з приємними запахами відбувається саме через рослинне царство.
Інша мета - вираження деякої художньої ідеї або настрою на основі однієї або кількох запашних речовин, які в поєднаному поєднанні (букеті) іноді нагадують природні поєднання запахів у природі, а іноді мають з ними лише віддалену подібність.
Зображуване поєднання запашних речовин завжди повинно мати своїм первообразом життя, дійсну природу, має бути наближено до запаху істинної або уявної квітки або букета, має мати відому «квітковість», що повідомляє враження реальності.
Композиції повинні бути складені в асортименті і вагових співвідношеннях складових частин, щоб пахощі окремих компонентів були гармонійно злиті і жоден типовий запах окремого компонента, принаймні на початку, не виділявся різко. Це повне злиття окремих запахів у приємне для нюху гармонійне ціле є найвищим прагненням парфумера. Взаємосполучення запахів буде тривалим тільки в тому випадку, якщо вагові співвідношення окремих складових частин узгоджуються з наміченим відтінком запаху суміші. Крім практичного досвіду або частого повторення варіантів та вивчення класичної рецептури, поки що не існує способу для орієнтування у вагових співвідношеннях окремих компонентів, особливо при пошуку нових запахів. Навпаки, якщо йдеться про передачу певних відомих запахів, як, наприклад, про відтворення запаху квітів, свіжоскошеного сіна, моху тощо, а також певних запахів спеціального типу, існують точні дослідні дані, які зазвичай засвоюються в процесі роботи і вивчення класичних прописів
При складанні композицій з квітковим запахом, парфумер дещо обмежений у виборі запашних речовин, тому що асортимент їх у більшості випадків зумовлений запахом рослини, який він переважно хоче передати. У той самий час, асортимент цих речовин досить великий, і парфумер, наслідуючи природі, також підносить в вигляді комплексів, сумішей, про квіткових композицій.
При складанні фантазійних запахів парфумер відносно вільний у виборі сировини, асортимент якої залежить тільки від того, чи дасть вона приємне чи неприємне відчуття у суміші.
Склад парфумерних композицій.
Будь-яка парфумерна, тобто штучно гармонійно створена композиція, якого б вона не була запаху, як і природні ефірні олії, часто складається з дуже великої кількості окремих запашних речовин.
Для пояснення у табл. 1 наводимо зразкову рецептуру чотирьох найбільш поширених парфумерних композицій: фіалки, геліотропу, свіжого сіна та трефлю (конюшини).
Таблиця 1.
Складові частини композицій.
| Фіалка | Геліотроп | Свіже сіно | Трефль |
| Іонон | Геліотропін | Кумарін | Амілсаліцилат |
| Ірисова олія (1) | Кумарін | Геліотропін | Фенілетилсаліцилат |
| Олія фіалкового листя | Ванілін Обепін Бензилацетат | Ванілін Обепін Амілсаліцилат | Ізобутілсаліцилат Жасминна олія Олія помаранчевих квітів (2) |
| Бензилацетат | Ліналілацетат | Жасминна олія | Рожеве масло |
| Ліналілацетат | Бензиловий спирт | Бензилацетат | Фенілацетальдегід |
| Іланг-ілангове або канангове масло | Іланг-ілангова олія | Ліналілацетат Бензиловий спирт | Настій дубового моху |
| Рожеве масло | Рожеве масло | Рожеве масло | Настій ванілі |
| Геранієва олія | Гераніол | Геранієва олія | Настій бобів тонка |
| Гераніол | Фенілетиловий спирт | Гераніол | Мускус амбровий |
| Фенілетиловий спирт | Іони | Фенілетиловий спирт | Мускус кетоновий |
| Геліотропін | Ірисова олія | Іони | Олія гваякового дерева |
| Кумарін | Олія помаранчевих квітів | Ірисова олія | Кумарін |
| Ванілін | Мускус | Неролієва олія | Ванілін |
| Обепін | Ветиверова олія | Пачулієва олія | |
| Терпінеол | Настій дубового моху | Ветиверова олія | |
| Ліналоол | Мускус амбровий | Іланг-ілангова олія | |
| Гідрооксицитронеллаль | Мускус кетоновий | Терпінеол | |
| Настій амбри | Обепін | ||
| Настій мускусу | Геліотропін | ||
| Ірисова олія | |||
| Настій мускусу | |||
| Настій амбри | |||
| Настій бобрового струменя | |||
| Настій бензойної смоли |
Табл. 1 показує, що у кожну композицію входить багато різних запашних речовин. Тому саме собою напрошується питання; чи потрібно дуже багато запашних речовин, і якщо необхідно, те, що, переважно, визначає запах цієї композиції, яка роль кожного з інших запашних речовин у комбінації і чи не можна обійтися більш простими поєднаннями.
Недаремно далі з'ясувати, чи є тут безліч компонентів хаотичним, безладним нагромадженням різних запашних речовин, випадковим скупченням предметів, відірваних один від одного, або це - зв'язне, єдине ціле, де запашні речовини органічно пов'язані один з одним, залежать один від одного і обумовлюють один одного друга.
При поглибленому аналізі рецептури будь-якої парфумерної композиції виявляємо, що складові її підпорядковуються закономірному порядку, може бути покладено у систему і виявлено функції елементів композицій.
Так само, як натуральні запашні речовини, гармонійно зібрана парфумерна композиція складається з елементарних частин - окремих запашних речовин, що органічно тяжіють один до одного. Це тяжіння полягає в тому, що ці частини групуються в природні відрізки (або фази, див. табл. 2), які дають враження певного, існуючого в природі запаху квітів, плодів, листя та інших частин рослин. Функції цих елементарних частинок мають аналогію в буквах, які потім з'єднуються в слова.
Таблиця 2 частина перша.
Розташування запашних речовин композицій за відрізками.
| Композиція "Фіалка" | Композиція "Геліотроп" | Для якого запаху характерний даний відрізок |
|
| Іонон Ірисова олія Олія фіалкового листя (або ефіри карбонових кислот) | Фіалка (провідний запах) | Геліотропін Кумарін Ванілін Обепін | Геліотроп (провідний запах) |
| Бензилацетат Ліналілацетат Бензиловий спирт Іланг-ілангова олія | Жасмін | Бензилацетат Ліналілацетат Бензиловий спирт Іланг-ілангова олія | Жасмін |
| Рожеве масло Геранієва олія Гераніол Фенілетиловий спирт | Троянда | Рожеве масло Гераніол Фенілетиловий спирт | Троянда |
| Геліотропін Кумарін Ванілін Обепін | Геліотроп | Іони Ірисова олія Олія помаранчевих квітів Мускус | Фіалка |
| Терпінеол Ліналоол Гідрооксицитронеллаль | Бузок |
Таблиця 2 частина друга.
| Композиція "Свіже сіно" | Для якого запаху характерний даний відрізок | Композиція "Трефль" | Для якого запаху характерний даний відрізок |
| Кумарін Геліотропін Ванілін Обепін Амілсаліцилат | Свіже сіно (провідний запах) | Амілсаліцилат Фенілетилсаліцилат Ізобутілсаліцилат | Конюшина (провідний запах) |
| Олія жасмину Бензилацетат Ліналілацетат Бензиловий спирт | Жасмін | Олія гваякового дерева Лимонна олія Настій бобів тонка Настій бензойної смоли Настій ванілі Кумарін Ванілін Обепін Геліотропін | Геліотроп |
| Рожеве масло Геранієва олія Гераніол Фенілетиловий спирт | Троянда | Настій бобрового струменя Настій амбри Настій мускусу Мускус амбровий Мускус кетоновий | Мускус |
| Іонон Ірисова олія Неролієва олія | Фіалка | Терпінеол Гідрооксицитронеллаль Фенілацетальдегід Ірисова олія Іланг-ілангова олія | Бузок |
| Пачулієва олія Настій дубового моху | Пачулі | Настій дубового моху. Ветвірова олія Пачулієва олія | Пачулі |
| Мускус амбровий Мускус кетоновий Настій амбри Настій мускусу | Мускус | Олія жасмину Олія неролі Олія рожева | Жасмін |
Ці відрізки можуть бути двох видів:
1) повністю передають запах квітів, плодів, листя чи інших частин рослин, т. е. із заздалегідь заготовлених парфумерних композицій;
2) і передають лише їхній основний запах.
Готові парфумерні композиції складаються або з фаз першої однієї групи або з одних фаз другої групи, або, нарешті, з поєднання тих та інших.
Якщо ми, у свою чергу, проаналізуємо фази першої групи, тобто повністю передають запах різних запашних частин рослин, то ми виявимо, що і вони, у свою чергу, складаються з окремих елементів, що передають тільки основний тон, основний запах інших видів рослин .
Припустимо, що ми проаналізуємо композицію фіалки: тоді ми знайдемо в ній також елементи запаху жасмину, троянди, геліотропу та бузку, а в запаху білої акації - жасмину, помаранчевих квітів, конвалії і т. д. При цьому ці елементи запаху існують не тільки у штучних парфумерних композиціях, а й у запахах природних продуктів.
До того ж, якщо візьмемо, наприклад, запах бузку, то ми в природних умовах знаходимо в ньому досить сильні ознаки жасмину, конвалії, геліотропу і, частково, фіалки, більші або менші, залежно від сорту бузку (білого, перського тощо). ), і іноді доходить до того, що деякі, особливо вирощені в теплицях, сорти бузку пахнуть вже чистим жасмином і взагалі мало нагадують за запахом бузок.
Запах жасмину і помаранчевих квітів сильно відчувається в кольорах білої акації, запах фіалок - у матеолі, геліотропі, у мимозі, запах бузку - у конвалії і т. д., і багато квітів по запаху дещо нагадують один одного.
Як, наприклад, повторення запахів у природі, де рослини по запаху сильно нагадують одна одну, можна вказати на представників різних ботанічних видів: квіти троянди та герані, квіти фіалки та корінь ірису, гвоздику та деякі види левкоїв, квіти білої акації та квіти апельсина, фіалковий лист і зелені огірки, і багато інших. Таким чином, у парфумерних композиціях ми спостерігаємо таке ж явище, яке існує в природних умовах: вся кількість хімічно індивідуальних речовин, з яких парфумер будує численні композиції, обмежена, але змінені кількісно і в різних поєднаннях ці речовини дають нам величезну різноманітність запахів.
Парфумер має можливість створити майже необмежену кількість різних запахів композицій відповідним підбором запашних речовин. Все залежить від характеру поєднань та вагових співвідношень. Іноді це досягається лише деяким зрушенням запаху в той чи інший бік, чому деякі запахи, хоча кілька і нагадують один одного, але все ж таки вони абсолютно різні: так, наприклад, на основі запаху конвалії створюються композиції із запахом бузку, липи, цикламена; із запаху гвоздики - запах левкоїв; з жасмину - магнолії, бегонії, гарденії; з фіалки - квіткової касії та резеди; з конюшини - орхідеї, свіжого сіна; з гіацинту – запашного горошку; з геліотропу - білої акації, мімози, глоду і т.д.
При цьому слід зазначити, що нерідко є величезна різниця між хімічними складовими частинами, що є в запаху природної квітки, тобто в композиціях, створених самою природою, і відтвореними штучно запахами тієї ж квітки. Для того, щоб створити запах тієї чи іншої квітки, плода і т. д., парфумер користується тим, що елементи запаху, типові його риси, повторюються в природі, так само, як повторюються звуки, кольори і лінії. Використовуючи ці елементи для своїх творчих комбінацій, парфумер може викликати відповідні враження.
Звідси стане зрозумілим, чому в композиціях, наведених у табл. 1 і 2, до складу запаху фіалок входить також жасмин, і троянда, і геліотроп, і бузок; геліотроп - жасмин, троянда і фіалка тощо. буд., причому у всіх наведених композиціях повторюються елементи запаху.
Спробуємо розподілити на відрізки склади чотирьох різноманітних запахів, наведених у табл. 1, у такому вигляді, в якому вони органічно пов'язані один з одним, залежать один від одного та обумовлюють один одного; спробуємо зібрати ці «літери» в «слова» і ми отримаємо картину, як вони представлені в табл. 2.
З цієї таблиці видно, що розташовуючи запашні речовини по належним їм місцям, відповідно групуючи складові цих композицій, виводячи з «хаосу», нагромадження запашних речовин, і шляхом приведення їх у відповідний порядок, виявляється, що вони підпорядковуються закономірному розподілу на поєднання (відрізки ), кожному з яких властива одна якась функція, властива одна типова риса, один специфічний запах, що повторюється в цілій групі різних композицій. Окремі запашні речовини, самі собою ізольовані, групуються в більш осмислені поєднання; із цих поєднань вже складається готовий парфумерний запах. Так звуки, складаючись у мелодії, народжують музику.
Постає питання, яким чином з тих самих відрізків, з родинних типових запахів, створюється кілька різних квіткових композицій?
Справа в тому, що узагальнюючи деякі типові риси, ми отримуємо тільки схему, тобто попередній малюнок із загальних рис, знайдених у результаті вивчення запахів багатьох конкретних індивідуальних видів квітів та трав. Але для того, щоб вийшов живий, художній, типовий образ, що має всілякі риси індивідуального предмета (наприклад, бузку, конвалії, жасмину, фіалки), до цієї схеми ми додаємо деякі запашні речовини, що повідомляють загальної композиції індивідуальні риси. Такими речовинами у фіалці є в основному іонон; у геліотропі – геліотропін; у свіжому сіні – кумарин; у трефлі – саліцилати (ефіри саліцилової кислоти). Кожна з цих речовин своєю перевагою над загальною сумішшю є як би найвищою її точкою, що визначає тип композиції. Ці речовини у парфумерії називаються провідними запахами.
Звідси зрозуміло, чому парфумер при складанні квіткових композицій дещо обмежений у виборі запашних речовин, підбір яких визначається запахом того типу, який хоче передати.
Разом з тим, це обмеження не є перешкодою до прояву художньої творчості та рецептуру тих чи інших композицій із певним квітковим (і прирівняним йому) запахом не є чимось стабільним, незмінним. Навпаки, якщо ми порівняємо різні, точно певні квіткові парфуми, наприклад, бузок, конвалія, фіалку і т. д., створені різними парфумерами, то виявимо, що при тому самому тоні в них є різні і іноді досить значні відхилення від запаху прообразу. Це не завжди залежить від вартості виробу або невміння парфумера відтворити точний запах квітки, але не меншою мірою від того, що різні парфумери по-різному розуміють той чи інший запах і тому його відтворюють по-різному. Тому за загальним оформленням запаху нерідко можна розпізнати почерк парфумера.
«Почерк» парфумера, однак, незрівнянно більшою мірою проявляється при створенні так званих фантазійних композицій. Фантазійні композиції, як і квіткові, будуються переважно з тих-таки квіткових відрізків, але відрізняються своєрідністю компонування. Тут парфумер створює нові образи, що у житті не існують, на підставі фантастичного синтезу елементів дійсності, на основі уяви, тобто він створює нові образи на основі матеріалу минулих сприйняттів. Таким же чином всякі фантазійні парфумерні композиції ("Шипр", "Блакитна скринька", "Жди меня", "Камелія" та ін.) є образами, що в житті не існують, створеними на підставі фантастичного синтезу, але побудованими на елементах, взятих з насправді (тобто відрізків різних запахів). Яскравим прикладом фантазійних духів є "По д"Еспань" ("Іспанська шкіра"), "Російська шкіра" та близькі їм по запаху, "Жокей-клуб", а потім "Фужер" ("Папороть") та ін. З практики ми знаємо, що ні іспанська шкіра (сідельна), ні російська шкіра (юфть) не можуть бути названі «запашними», оскільки вони в основному пахнуть дьогтем, але якщо віддушити ці шкіри речовинами, що гармонують з ними за запахом (мускусом, амброю, сандаловим) маслом і т. д.), то виходять своєрідні, пронизливі, але теплі, приємні та дуже багаті поєднання.
Майже те ж поєднання запахів застосовується і для парфумів "Жокей-клуб", тому що верхову їзду в сідлі завжди супроводжують запахи дьогтю (сідла) і тіла (коня), тому ці духи будуються на основі дьогтю (запаху сідла) та мускусу з амброю, що передають так званий «тварини» запах, запах тіла, особливо сильний під час ходу коня.
З усіх існуючих у природі видів папоротей нам, мабуть, невідомий жоден, який мав би більш менш значний або привабливий запах. Однак парфуми такого найменування випускаються парфумерами. В даному випадку парфумер передає не запах папороті, а навколишнього оточення - тінистого листяного лісу, де папороть росте в природних умовах, що оточують польових і лісових квітів. Запах тінистого лісу передається в основному екстрактом дубового моху, запах польових і лісових квітів – кумарином (що нагадує запах свіжого сіна), «темрява» – пачулієвим, ветівровим та іншими оліями.
Акорди.
Будь-яка парфумерна композиція складається з елементарних частинок у вигляді окремих запашних речовин. Ці запашні речовини застосовуються через властивого кожному їх тону, сили і відтінку, а як і, як звуки у музиці, служать матеріалом для побудови парфумерних творів. В осмисленому поєднанні ці запашні речовини, за аналогією з музикою, дають нам естетичне почуття, яке ми відчуваємо від парфумерного запаху.
Якщо ми сприймаємо індивідуальні запашні речовини (наприклад, наведені в табл. 1) аналогічно простим звукам, то найпростіші поєднання з них (відрізки, табл. 2) - як звукова єдність, тобто в одночасному «звучанні». Поєднання, в яких порівнюються одночасно кілька тонів, за аналогією з музикою, можуть бути названі акордами. Тут, як і музиці, переважають тризвучтя, чотиризвучтя та п'ятизвучтя.
Таким чином, оскільки це стосується побудови творів, підтверджується аналогія між простими звуками та елементарними запашними речовинами, між відрізками та акордами, між парфумерною композицією та музичною думкою, музичною фазою.
У табл. 2 наведено значну кількість відрізків композицій. Це будуть первинні акорди. Вони служать головним чином фазами для побудови закінченого запаху на їх основі.
Для зображення того чи іншого із зазначених у табл. 1 та 2 запахів, необов'язково брати поєднання з усіх зазначених для даного акорду речовин: основний запах геліотропу визначить один геліотропін, фіалки – один іонон; жасмину – один бензилацетат; конюшини - один амілсаліцилат, але тоді ця основа виявиться як би однозвучною, надто примітивною. Більш милозвучні поєднання з декількох первинних акордів, подібно до зазначених вище, з суміші декількох натуральних ефірних олій або їх імітації з додаванням або без додавання індивідуальних запашних речовин, або з одного ефірного масла з додаванням індивідуальних запашних речовин. Самі ефірні олії, наприклад, жасмину, троянди - є для парфумера первинними акордами, оскільки вони складаються із створених самою природою поєднань кількох індивідуальних хімічних речовин і сприймаються нашим нюхом, як єдиний запах, але вони за своїм характером і своєю «елементарністю» не можуть задовольнити нас як готовий парфумерний запах, лише одна з складових частин майбутньої композиції ( " звукоряду " ).
Нарешті, готові парфумерні суміші є розвиненими акордами, що творяться з поєднання елементарних або складних акордів, або з суми тих та інших.
Провідні запахи (лейтмотиви).
Якщо ми звернемося до живопису, то виявимо, що серед усієї маси фарб, ліній, кольорів та відтінків будь-якої картини, будь-якого малюнка, серед основних та другорядних деталей знайдемо якусь деталь, якийсь відрізок, який є основним смисловим, головним моментом, провідною частиною всієї картини. Приберемо цей відрізок, і твір іноді частково, а переважно повністю втратить свій сенс, а звідси і свою цінність.
У музиці маємо осмислений послідовний ряд звуків різної чи однакової висоти, що виражають основну думку твору, так звану мелодію. Ця співуча послідовність звуків належить якійсь гамі чи ладу.
Мелодія складає головний елемент у музиці, і без неї не обходиться жодний музичний твір. Мелодія є основною смисловою частиною музики й у ряді елементів музичної виразності займає чільне місце, визначаючи, переважно, зміст музичного твори. Мелодія - найголовніше у музичному творі, його основа, його спів, який може заспівати один голос. Це одноголосно виражена музична думка.
Який характер провідної частини чи мелодії у парфумерії?
Спробуємо внюхатися в індивідуальну запашну речовину, наприклад, в іонон, ванілін, терпінеол, і ми виявимо, що маємо тут елементарні запахи, одну ноту, і скільки б ми не принюхувалися, навіть маючи дуже натренований нюх, нічого, крім цієї ноти, не знайдемо .
Спробуємо більш тривало рознюхувати будь-яку свіжу квітку, що має запах, наприклад, квіти конвалії, бузку, фіалки, і переконаємося, що маємо тут якусь суму, якесь поєднання запахів, з яких виділяється одна частина - в переважній більшості комплекс , В основному, що визначає запах даної квітки. Це особливо буває яскравим, коли ми нюхаємо не одні пелюстки, а разом із чашечками, листям, стеблом, які мають свої запахи, відмінні від запаху квітки. Ці при-запахи повідомляють свіжозірваній гілці з квітами особливу красу, яка значною мірою перевершує запах одних пелюсток. Але приберемо пелюстки і залишимо інші частини квітки (чашечки, тичинки, маточки, листя, гілочки), і тоді вся специфіка запаху, властива цій квітці, пропаде. Разом з тим, рознюхуючи квітку, ми виявимо, що маємо в ньому не застиглий, а рухливий запах, в якому елементи його чергуються (вагаються) з великою швидкістю, і в них прослизає один, то інший тон. При тривалому рознюхуванні запаху навіть окремої квітки, листа можна встановити, що він змінюється багато разів протягом хвилини, але якийсь тон або група тонів виділяється особливо чітко і в основному характеризує запах, який є для нього специфічним.
Точно так само спостерігається і з духами. Наочним прикладом може бути композиція "Фіалка", в якій основний тон, основний характер визначається сумішшю з іонону, метиліонону (або олії фіалкового кореневища), ірисової олії та олії фіалкового листя. Без цього комплексу решта композиції буде невиразною, не пахне фіалкою і характер у ній буде втрачено.
Недаремно торкнутися й такого факту. За букетом вин дегустатори визначають як марку, а й рік виготовлення вина. При цьому досвідчені дегустатори встановлюють дані моменти для дуже рідкісних і старих сортів вин. Чим це пояснити? Для цього найкраще звернутися до самих дегустаторів вин, і вони нам дадуть відповідь, що вони запам'ятовують окремі запахи вин, хоча б тільки раз коли-небудь почуті так само, як ми запам'ятовуємо окремі мотиви. Само собою зрозуміло, що повторення в букеті однієї ноти нічого не може дати, так як елементи запаху часто повторюються в природі, і звичайно, також і в самих винах. Тільки загальний букет вина з характерним його відтінком, особливо, разом з додатковими запахами, що супроводжують її, можуть дати можливість винести відповідний висновок.
При цьому слід врахувати, що букети вин також є композицією в одних випадках природні, що залежать від сорту винограду, і методу його обробки, а в інших - штучні, створені шляхом купажу, тобто змішання декількох сортів.
Таким чином можна встановити, що в парфумерних композиціях, як і в природних запашних частинах рослин, ми
маємо якийсь стрижень, центральне ядро, яке визначає запах усієї композиції, і що ядро складається здебільшого не з одного, а з кількох елементарних запашних речовин (кілька простих звуків), які сприймаються нами не відразу, а у вигляді певної послідовності, та які можна назвати лейтмотивом даного комплексу.
У парфумерії під терміном "лейтмотив" або "провідний запах" слід розуміти ряд близьких або різних за запахом запашних речовин, що займають провідне місце і визначають основний зміст, основний запах або характер композиції.
Це - власна головна нота або верхній регістр, які, наприклад, у квіткових композиціях, втілюють усі запашні речовини, що передають основний запах відповідної рослини. Ці запашні речовини можуть складатися з комплексів або дуже рідко з однієї речовини (наприклад, ілаіг-ілангової олії для однойменних парфумів), причому ця речовина сама по собі вже є природним поєднанням з різних індивідуальних речовин зі своїм провідним запахом.
Звичайно, не всяке поєднання запашних речовин може бути провідним запахом: випадкове поєднання запашних речовин, узятих разом, також не можна назвати провідним запахом, як не можна вважати мелодією випадковий набір звуків, які не пов'язані разом, не дають музичної думки.
Щаблі запаху.
У парфумерії розрізняють три щаблі запаху, що залежать як від швидкості випаровування запашних речовин, що входять до складу композиції, так і від явища адаптації - початкова, серединна та залишкова.
Початковим запахом, або І щаблем вважається та, яка відчувається до і незабаром після випаровування спирту з парфумів. Цей ступінь вирішального значення не має.
Найважливішим є запах парфумів у перші 10-12 годин після повного випаровування спирту та легколетких речовин (бензилацетату тощо). Духи повинні при цьому виявляти максимальну стійкість, цілісність та красу, і не повинні часто та різко змінювати свій запах. У цей час спостерігається, якщо так можна сказати, гармонія випаровування. Це буде серединний запах, або ІІ ступінь. Тривалість збереження серединного запаху залежить від ступеня леткості запашних речовин, які були введені в композицію. Найбільш міцні, як пачулієве, ветіверове, сандалове масла та екстракт дубового моху, абсолютні есенції, кристалічні запашні речовини (геліотропін, кумарин, штучні мускуси), смолисті речовини (бензойна смола, стиракс) та тваринні продукти (натуральні амбра, натуральні амбра струмінь та ін), залежно від кількості їх у композиціях, здатні впливати на тривалість II ступеня. Збільшення цього ступеня пропорційно збільшенню вмісту композиції зазначених речовин. Завдання парфумера - досягти максимально можливої тривалості цього ступеня.
Після цього настає смуга більш менш глибокої зміни (загасання) запаху, причому відчувається вже не повний букет, а приємно пахне залишок, що часто має мало спільного з серединним запахом, але гармонує з ним. У цій ІІІ ступені запах носить назву залишкового.
Таким чином, у I та у II ступенях запах наростає, а у III – згасає.
З точки зору практичного застосування характерною нотою (базисом) парфумів є та, яка при дії теплоти тіла (оскільки не йдеться про спеціальне застосування, наприклад, як курильний засіб, мило і т. д.) у II ступені дає тривале враження. Проба на папері не досягає мети, і дійсна здатність прояву, тобто розвитку ефекту суміші запашних речовин, може бути правильно встановлена лише у контакті з людською шкірою під впливом теплоти тіла. У цьому деякі запахи значно посилюються тепловим випромінюванням тіла (мускус тощо. буд.), інші змінюються чи послаблюються.
Стає ясним безперечно встановлений факт нерівномірної відчутності запaxa при вживанні різними особами однакових парфумів. Летучість запашної речовини значно коливається також залежно від вологості повітря та атмосферного тиску. Цим пояснюється відомий ефект запаху парфумів, що часто спостерігається не тільки при першому враженні, але і при подальшому процесі випаровування складових частин.
Позначення ступенів I, II і III дещо умовні, збірні, оскільки один ступінь ніколи не перескакує в інший, не переходить так, щоб це відразу відчувалося нюхом, а через відносну повільність переходів останні відбуваються поступово, і тому між ними завжди є межі, невловимі нюхом.
Послідовна зміна вражень повинна бути без стрибків, плавною і настільки поступовою, щоб щаблі переходу не могли різко відчуватися нашим нюхом.
________________________________________ _______________________________
1. Ірисова олія - олія фіалкового кореневища.
2. Олія помаранчевих квітів - флер д`оранжева або неролієва олія.
Нерідко в описах ароматів зустрічається таке поняття, як парфумерна композиція. Багато хто думає, що воно є просто синонімом слова парфуми, проте це не зовсім так. Сьогодні ми хочемо внести ясність у це питання і розібратися, що ж насправді є парфумерною композицією.
Що таке парфумерна композиція
Парфумерна композиція – це концентрована багатокомпонентна суміш запашних речовин з певним ароматом, властивим конкретної парфумерної продукції. Саме вона є носієм запаху, тобто головним елементом у складі будь-якого парфуму. І саме вона визначає характер та стійкість ваших улюблених духів. Однак духами вона не є.
Для одержання парфумів, туалетних вод та одеколонів парфумерну композицію розводять у спиртовому чи олійному розчині у певному співвідношенні.
Так, парфуми – це 25-30% розчин парфумерної композиції, туалетна вода – 15% розчин, а одеколон – 6-10%.
Таким чином, ми можемо принагідно відповісти на ще одне часте питання наших читачів – який відсоток ароматичних олій містять парфумерні композиції. Виходячи з попередньої логіки, ви й самі вже бачите відповідь. Парфумерна композиція – це речовина, що на 100% складається з чистих ароматичних речовин.
Що входить до складу парфумерної композиції
Залежно від бажання парфумера до складу парфумерної композиції можуть входити:
Рослинні екстракти – зазвичай це ефірні олії та абсолю
екстракти тваринного походження – амбра, мускус, цибет тощо.
а також синтетичні аромати, які отримують з нафтопродуктів у хімічних лабораторіях.
Звісно ж, синтетичні аромати не використовуються. Рослинні екстракти, навпаки, є основним робочим матеріалом парфумерів, з якого вони і створюють свої шедеври.
Створення парфумерних композицій
Як ми з'ясували, для створення парфумерних композицій застосовують різні природні екстракти. Але як з окремих ароматичних речовин, з властивим кожному з них запахом, набувають унікального багатогранного аромату, який вводить нас у стан блаженства?
З технічного погляду все просто. Необхідно розподілити наявні масла за рівнем летючості на три групи: швидко леткі, середньо леткі та повільно леткі. Далі в рамках кожної групи скласти відповідно верхній, середній та нижній акорд майбутньої композиції, з'єднати їх та, вуаля, аромат готовий.
Однак якщо копнути трохи глибше, то все виявляється набагато складнішим.
Кінцевий результат багато в чому залежить від таланту та рівня майстерності людини, що займається складанням парфумерної композиції. Це як у музиці: нот лише 7, але хтось створює з них шедеври, а хтось – посередні твори.
Бажаєте перевірити ваші парфумерні таланти? Тут є невелика інструкція, як це зробити в домашніх умовах. А ми продовжимо та поговоримо про існуючі види парфумерних композицій.
Основні види парфумерних композицій
Незважаючи на те, що парфумерні композиції – це складні суміші запашних речовин, зазвичай вони мають провідний акцент, який відноситься до того чи іншого сімейства ароматів.
У різних парфумерних школах запахи класифікують по-різному, єдиного підходу у цій справі парфумери не мають. Тому ми з вами зараз розглядатимемо ту класифікацію ароматів, якої дотримуємося самі в нашому ательє.
Отже, існує 10 основних сімейств ароматів: цитрусові, пряні, фруктові, квіткові, трав'янисті, деревні, фужерні, шипрові, орієнтальні, шкіряні, а також смоли та бальзами.
Цитрусові аромати
Як неважко здогадатися, до цієї родини входять аромати лимона, апельсина, лайма, бергамоту, грейпфрута та інших цитрусових. Видобувають екстракти методом холодного віджиму зі шкірки відповідного фрукта. Це бадьорі, освіжаючі аромати, які чудово підходять для створення яскравих енергійних парфумів.
Пряні аромати
Сімейство пряних ароматів складають екстракти, здобуті з тих самих рослин, з яких ми зазвичай отримуємо спеції. Кориця, перець, мускатний горіх, гвоздика, ваніль – найбільш популярні представники цієї групи. Виразні, насичені, спокусливі… Так само, як і спеції в кулінарії, пряні аромати надають духам характеру та особливої теплоти.
Орієнтальні (східні) аромати
Яскраві, темпераментні, насичені та неймовірно спокусливі. Саме так зазвичай описують парфумерні композиції цієї групи. Основу даних ароматів складають традиційні для східної парфумерії ефірні олії жасмину, ірису, ванілі, сандалу, мускусу та амбри. Амбра, до речі, є найсильнішим афродизіаком, тому східні аромати такі спокусливі.
Фруктові аромати
Стиглі, налиті сонцем фрукти мають приголомшливий аромат. Дивно було б не використовувати їх у парфумерії. Яблуко, манго, груша, персик, ананас, папайя та інші фруктові аромати наповнюють парфуми теплом та ніжністю, тому вважаються більш жіночими. У чоловічих парфумах вони також зустрічаються, але у значно меншій концентрації.
Квіткові аромати
Це сімейство ароматів найбільше. Сюди входять троянда, тубероза, жасмин, фіалка, флердоранж, чампака та ще десятки інших менш відомих, але не менш приємних квіткових ароматів. Однак у парфумерній композиції рідко домінує запах якоїсь однієї квітки, зазвичай у ній чується ціла квіткова гама, що, втім, робить її цікавішою і багатшою.
Трав'янисті (зелені) аромати
Цей вид парфумерних композицій будується на свіжих ароматах трав, наповнених енергією. М'ята, шавлія, ромашка, майоран, лимонна трава, розмарин – ось найяскравіші представники цієї групи. Оскільки ці аромати досить насичені та різкі, то вони частіше використовуються в чоловічій парфумерії. Однак не варто забувати, що тому не варто звертати на цей пункт особливу увагу.
Шипрові аромати
Ще один чудовий варіант для любителів природи. Бергамот, пачулі, дубовий мох та ладанник – основні компоненти цих композицій. У духах, випущених на їх основі, поєднується неймовірне – свіжість, що бадьорить, з вишуканою насолодою, і все це відтінено легкою гіркотою. Якщо ці аромати закохуються, то відразу і назавжди.
Фужерні аромати
Фужерні або папоротеві аромати чимось схожі на шипрові, але без зайвої насолоди. Мають свіжий, трохи гіркуватий запах, в основі якого лежать аромати бергамоту, кумарину та деревного моху. До слова, назва групи ні до фужерів, ні до папоротей жодного відношення не має. Вона (група) отримала таку назву у спадок від першого парфуму з таким запахом, випущеним у 1882 році. Він називався «Королівська папороть», папороть у перекладі з французької «fougere».
Деревні аромати
До деревних ароматів відносять парфумерні композиції на основі меду, прянощів, дубового моху, кедра, ветівера, сандалу та амбри. Також до їх складу нерідко включають різні смоли та бальзами. Деревні композиції лежать в основі багатьох парфумів унісекс, оскільки їхній аромат добре підходить як чоловікам, так і жінкам.
Шкіряні аромати
Ялівець, березовий дьоготь, ветивер та дуб – саме ці екстракти лежать в основі улюблених багатьма шкіряних ароматів. Парфуми із запахом шкіри мають шанувальників серед людей усіх вікових груп – багатьом до душі їхня теплота, ґрунтовність, солідність і, звичайно ж, приємний «дорогий» шлейф.
Парфумерна композиція, чи назвемо це «духи» – завжди є результатом творчості автора. Але є низка основних принципів.
Духи можуть бути спиртовими (на основі спирту), олійними (на олійній основі) та твердими (на основі воску).
Розглянемо, наприклад, масляні парфуми.
У таких духах ефірних олій може бути від 10 до 30%, решту представляє масляна основа — наприклад олія жожоба, яка сама по собі не має запаху, нейтрально.
Ефірні олії в парфумах поділяються на три основні групи:
Верхня нота або «голова парфумів» - ці ефірні олії дуже леткі і «активні», їхній аромат ми сприймаємо першим і він як би готує нас до основного аромату парфумів. Цей запах недовговічний і швидко випаровується
Серцева нота - серце духів, становить основний аромат, проявляється пізніше і діє протягом тривалого часу. Одночасно цей аромат є ніби сполучною ланкою між першою і третьою групою ефірних олій. У серцеву ноту потрібно додавати найприємніші нам ефіри.
Основа - ефірні олії зі стійким ароматом, який тримається довше за всіх інших і добре поєднується з іншими ефірами, утворюючи загальне тло.
Деякі ефірні олії можуть плавно перетікати з однієї групи в іншу, важливо, щоб при цьому парфумерна композиція зберігала цілісність.
3. При складанні духів:
При змішуванні в основу додаються спочатку ефіри основної ноти, потім серце, потім верхня нота. Інший варіант стверджує, що спочатку в основу додають серцеву ноту, за нею основу, а після верхню ноту. Якщо після всього якийсь аромат недоречно виділяється або навпаки загубився, можна врівноважити композицію, додавши потрібні нам ефіри.
Щоб аромат парфумів проявився повною мірою, вони мають «дозріти». Склавши духи, дайте їм «настоятися» протягом чотирьох тижнів, щоб компоненти злилися в єдине ціле. За іншою версією достатньо 15 днів.
Як скласти потрібну нам композицію?
Потрібно зробити кілька смужок з паперу, нанести на них по краплі ефірні олії та підписати кожну смужку, вказавши яке ефірне масло на неї нанесено. Потім, продигустувавши кожну уважно — відкласти ті, які, на Вашу думку, підійдуть для композиції. Потім варто подивитися, як вони звучать разом у різних поєднаннях — спочатку серцеві, потім основа, потім з верхньою нотою.
Знайшовши найбільше на Ваш погляд гармонійне поєднання - складіть пробник на серветці. Якщо пробник зручний — можна його продати.
Після додавання пари ефірних олій дайте їм зігратися, залишивши флакон на 20-30 хв., потім додавайте наступні ефіри.
Додаючи ефірні олії в основи потрібно трохи струшувати флакончик, щоб масло «увійшло», але не сильно, а майстер Каннінгем і струшувати не рекомендував, але радив просто трохи повертати флакон.
Приклади ефірних олій для верхньої ноти:бергамот, вербена, лимонна трава, лімет, мандарин, апельсин, м'ята перцева, лимон, дзвіночок, розмарин.
Приклади ефірних олій серцевої ноти:герань, ірис, жасмин, ромашка, лаванда, меліса, мімоза, мускатна шавлія, мирт, неролі, троянда, тубероза, іланг-іланг, ісоп. (я особисто сприймаю неролі та лаванду як ефіри верхньої ноти)
Приклади ефірних олій основної ноти:бензою, елемі, гальбанум, ефірна олія меду, мускус, гвоздика, пачулі, рожеве дерево, сандалове дерево, стиракс, ветивер, ялівець, ладан, кедр (В.І.Захаренков відносить його до серцевої ноти), кориця, кипарис, амбра, фіалка, ваніль.
Квіткові: парфумерні олії цієї категорії мають запах однієї квітки або цілої квіткової групи. Приклад - рожева, лавандова та жасминова олії. Ці парфумерні олії мають сильний солодкий запах.
Цитрусові: парфумерні олії цієї категорії відрізняються різким терпким запахом, тому їх найчастіше використовують у виробництві мила, скрабів для обличчя та інших косметичних засобів для догляду за шкірою. До цієї категорії відноситься олія лимона, грейпфрута та мандарину.
Східні: це олії з пряним і п'янким запахом спецій та амбри, ванілі та мускусу.
Дерев'яні: до цієї групи можна віднести олії із запахом кедрового та сандалового дерева, пачулі та камфари.
Шкіряні: ці парфумерні масла мають запах дерева, тютюну або меду, тому використовуються в основному в чоловічій парфумерії та засобах для догляду за шкірою після гоління.
Фужерні: до цієї групи належать олії із запахом лаванди, кумарину та дубового моху.
Для написання цієї посади використані матеріали з книги В. І. Захаренкова "Енциклопедія ароматів" та з сайту http://www.izbushka.com/forum/
Від себе коротко додам, що складати парфумерні композиції найкраще в дні, коли Місяць йде за знаками Повітря: Близнюки, Терези, Водолій, при цьому найкраще Терези. Так само добре складати «особисті» парфуми, коли Місяць йде по Вашому АСЦ – по точці сходу екліптики над горизонтом у момент Вашого народження. Духи «на любов» - Місяць по Венері, на мету - по МС (верхня точка екліптики в момент Вашого народження), на магічні практики - Місяць по Місяцю та ін.
Краще не складати композицій у дні квадратури між Місяцем і Сонцем, а так само коли Місяць сильно ущербний або зовсім молодий.
І ще з приводу чорного мускусу: неправда, що він не працює, просто у продажу афродизіаки з мізерною часткою найчастіше імітації цього компонента, а не натуральний продукт у повноцінному вигляді. З приводу афродизіаків: їх можна перевіряти на кішках, якщо кішка пожвавлюється і тягнеться носиком до пробника - воно годиться, якщо ні, тим більше якщо різко негативно ставиться до запаху - не годиться. ІМХО.
Ефірна олія Гваякового дерева має дуже густу консистенцію. Іноді воно застигає і стає на вигляд кристалічним і його можна тільки «накладати», ніби зацукрований мед. Погодьтеся, що змішувати майже тверді частини дуже незручно. Тому, перш ніж використовувати ці олії, слід провести деяку підготовку.Дуже важливо знати, що не всі ефірні олії мають легко текучу консистенцію. Деякі ефірні олії та олії абсолю мають смолянисту, густу або майже тверду консистенцію. Наприклад, олія Мірри та Перуанський бальзам схожі на густий мед, фіалка, ваніль, троянда застигають при кімнатній температурі.
Процес створення парфумів складається з кількох етапів:
1.Створення аромату кожної ноти
2.Змішування нот у суворій послідовності.
3.Додавання композиції в основу.
4. Дозрівання композиції.
Перший етап. Створення аромату кожної ноти.
Консистенція ефірних олій.
Дуже важливо знати, що не всі ефірні олії мають легко текучу консистенцію. Деякі ефірні олії та олії абсолю мають смолянисту, густу або майже тверду консистенцію. Наприклад, олія Мірри та Перуанський бальзам схожі на густий мед, фіалка, ваніль, троянда застигають при кімнатній температурі. Ефірна олія Гваякового дерева має дуже густу консистенцію. Іноді воно застигає і стає на вигляд кристалічним і його можна тільки «накладати», ніби зацукрований мед.
Погодьтеся, що змішувати майже тверді частини дуже незручно. Тому, перш ніж використовувати ці олії, слід провести деяку підготовку.
Нагрівання.
Вам знадобиться водяна лазня, окрема чиста ємність, наприклад пробірка або флакон з кришкою. У ємність ви помістите необхідну кількість олії для роботи. Майте на увазі, що нагрівання не повинно бути довгим, це може позначитися на якості олії. Процедура повинна займати близько 10 хвилин. Якісь олії розійдуться за 1-2 хвилини, а для інших знадобиться більше часу. Нагрівання ємності з ефірною олією має бути поступовим. Не рекомендується відразу ємність поміщати в окріп - вона може тріснути.
Наприклад, Розу Галльську можна розігріти на водяній бані трохи вище за кімнатну температуру. Для розведення дерева гваяків вам знадобиться дуже гаряча вода і більше часу.
Розведення.
Застигла ефірна олія можна розбавити спиртом у пропорції 1 до 3 або іншим рідким ефірним маслом. Додайте кілька крапель олії, у флакон і ретельно струсіть до повного його розчинення. Це можуть бути ефірні олії, які ви плануєте використовувати у композиції для створення базової ноти. Розведення ефірною олією зручно під час роботи над масляними духами.
Абсолюти мають дуже концентрований аромат і вже тому їх слід розвести спиртом або іншим рідким ефірним маслом перед тим як використовувати. Пропорція 1 до 3 і більше де 1 частина абсолю, а 3 частини - спирт. Якщо ви створюєте спиртові парфуми. Якщо ж ви готуєте аромат для олійних парфумів, то розведіть його на олії.
Майте на увазі, що деякі абсолюти не розчиняються в олії. Це абсолю бджолиного воску та какао.
СО2-екстракти дуже густі та маслянисті рідини, що зовні швидше нагадують мазь, а не масло. До них можна застосувати згадані вище заходи.
Підбір олій для композиції.
Підбираючи аромати, можна втратити здатність до нюху. Багато хто вважає, що аромат кави відновить ваш нюх і можна сміливо продовжувати пошук. Думаю, що це ще один міф. Я використовую олію базиліка.
Підбором ароматів краще займатися в приміщенні, що добре провітрюється, і робити невелику перерву. Якщо ви відчули запаморочення або нудоту, це означає, що вам потрібно прогулятися або випити чашку чаю, відпочити і трохи провітритися на балконі або навколо будинку. Ефірні олії мають здатність впливати на стан людини як позитивно, так і негативно, особливо якщо аромат «не ваш».
Ми вже знаємо про те, будь-яка класична композиція складається за принципом заснованому на ступені летючості ефірних олій. Трохи повторимося - це три фази аромату:
Перша фаза – голова (5 -20 хвилин). "Голова" дуже важлива, тому що це перше враження про композицію. За цими кількома штрихами ми вирішуємо, подобається аромат чи ні.
Друга фаза – серце (20 хвилин – 1 година). Це середина аромату. Вона пов'язує верхні та нижні ноти. Серце випаровується повільно, вичерпуючи всі відтінки та фарби.
Третя фаза – основа (до 8:00). Найдовша за тривалістю фаза. Вона залишається в нашому сприйнятті як нагадування про аромат. Ця нота є основою в духах і часто використовується в ролі фіксатора (закріплювача) аромату.
Тому, щоб зробити правильну композицію, у своєму арсеналі ви повинні мати кілька масел з різним ступенем летючості.
Наприклад,
верхня – бергамот, лимон, м'ята, апельсин, рожеве дерево
середня – ілан-іланг, герань, пальмароза, морква, розмарин, чебрець, фіалка, жасмин
низька – пачулі, ветиверія, кедр, сандал, гвоздика (бутон), кориця (кора), ірис (корінь), імбир
Всі ефірні олії підбираються на ваш смак та уподобання.
Для фіксації аромату можна застосувати Діетілфталат – штучно виготовлений фіксатор аромату. Він часто застосовується у промисловій парфумерії. Ця речовина не придатна для терапевтичних парфумів, краще застосовувати аромафікс або інший зелений фіксатор.
Для роботи Вам знадобляться блоттери. Бажано, щоб вони були з щільного багатошарового паперу, білі, довжиною близько 10 см, шириною 1 см. На них ви наносите по краплі кожну окрему ефірну олію. Буде краще, якщо ви спочатку зробите напис, а вже потім капніть олію. Для цієї процедури можна використовувати скляну паличку або шприц (через шприц можна отримати micro-краплю), тоді ця процедура не буде дуже марнотратною. Під час підбору намагайтеся блоттери між собою не стикатися, інакше всі аромати перемішаються і ви не отримаєте чистий експеримент.
Тепер нанесіть на блоттери всі ефірні олії, з яких ви плануєте зробити композицію. Відчуйте кожен аромат окремо. Ті аромати, які ви несвідомо відкинули – відкладете убік – вони не ваші.
Підготуйте кілька варіантів верхніх, середніх та нижніх ароматів, розділіть їх за рівнем летючості. Тож вам буде зручніше працювати.
Визначивши, який аромат буде в ролі основи для верхньої, середньої та нижньої ноти, можете починати працювати з кожною нотою окремо, додаючи до них компліментарні аромати.
Розглянемо з прикладу створення середньої ноти.
Ви вирішили, що це має бути іланг-іланг. Беремо в руку блоттер із цією олією і підносимо до носа. Якщо вас не влаштовує цей аромат у чистому вигляді, наприклад, він здається вам занадто нудотним, то ви можете розбавити його компліментами. До основного аромату намагайтеся не додавати більше трьох компліментарних ароматів. Їхня максимальна кількість становить близько 30% (3:7). Навіть якщо ви не досягли бажаного результату, то не впадайте у відчай. На всіх етапах створення парфумів, ви можете коригувати запах, додаючи до композиції ті чи інші ефірні олії.
Створюйте композицію з урахуванням усіх наведених вище даних у частині 3.
Отже, коли ви підготували всі три ноти, приступаємо до наступного етапу.
Другий етап. Змішування нот у суворій послідовності.
Всі ноти поєднуються в суворій послідовності.
1я - Серце (середні)
2я - База (нижні)
3я - Голова (верхні)
У вас є всі три ноти окремо. На один блоттер капніть краплю із суміші ноти серця, на інший ноту основи – піднесіть до носа. Слухайте це поєднання. Якщо воно вас не влаштовує, то ви можете "пограти" з концентрацією ефірних олій. Повинно пройти не менше 2 годин, щоб зрозуміти, як звучать ці ноти. Можна використовувати багатошаровий папір або носову хустку, можна нанести аромат на свою шкіру. Протягом 2-3 годин аромат буде, ніби розпадається на невидимі частини. Він виявиться у всіх своїх відтінках. Вам подобається? Чудово. Це момент істини, ваш вибір, який залежить від вашого сприйняття. Ви знайшли потрібне вам поєднання. Запишіть цю композицію та переходимо до наступного кроку.
Після того, як ви визначилися із серцевою та базовою нотою, починаємо змішувати топ-ноту, найвищу ноту у композиції. Для цього з'єднайте всі три ноти в одне ціле, і виконайте ті самі дії. Топ ноти тестуються швидше, близько 30 хвилин. Відчуйте всю красу вашої композиції, якщо потрібно, то збільште концентрацію летких олій.
Увага! Багато хто робить помилку і на цьому етапі змішують всі три ноти воєдино. Ні! Цього робити не слід. Кожна нота розчиняється окремо і фіксуються основою, і тільки потім змішуються між собою. Іноді можна протягом кількох днів створювати лише одну ноту.
Не забувайте записувати всі ваші дії на кожному етапі. Може статися так, що якесь це випаде з вашої пам'яті і наступного разу вам доведеться все повторити заново. Але! Якщо ви володієте унікальною формулою ваших духів, то в будь-який момент ви зможете вдатися до неї і приступити відразу до етапу змішування і нанесення на основу.
Зазначу, що особливу роль відіграє особистий досвід. Якщо ви багато і довго використовуєте різноманітні натуральні аромати у своєму житті, то ви як досвідчений кухар, нічого не пробуючи, здатні створити шедевр. І навпаки, можна довго принюхуватись і зробити…ххх…
Третій етап. Додавання композиції до основи.
Духи можуть бути масляними, спиртовими, твердими та сипучими.
Ось тут хочу маленьку вставочку зробити, можливо, вона здасться комусь дурною, але я сама бачила цей рецепт на форумі від однієї жінки-початківця.
Рецепт досить довгий, я прикріплю лише витримку. «…30 крапель 14% сандала на олії виноградної кісточки…
Ну, звичайно, не розчинилося! Тому, що олія виноградної кісточки жирна. Воно неспроможна розчинятися спиртом, навіть 96%. Якщо ви вирішили створювати спиртний парфум, то компоненти не повинні бути на масляній основі і навпаки. Це різні парфуми. Інакше - переведення продуктів та засобів. (О.Ш.)
Після того, як ви визначилися з формулою і ваша композиція готова, вона може отримати носій. Носієм духів може бути спирт, олія, віск та пудра. Все залежить від того, що і як швидко ви хочете отримати результат.
Будьте готові до того, що одні й ті ж ефірні олії в олії чи спирті пахнуть зовсім по-різному.
Правило змішування з основою, як було сказано вище, всім видів носіїв говорить: Спочатку основою додається нота серця, потім нота основи й у кінці топ – ноти, (голова).
1.Олійні парфуми чудово грають на шкірі. Вони відрізняються довговічністю, але їхній аромат більш стриманий, ніж у спиртових парфумів. Вони не вимагають тривалої витримки та можуть бути готові вже за тиждень.
Терапевтичні парфуми зазвичай створюються на основі олії. Олія вбирається в шкіру, забираючи аромат ефірних масел. Проникаючи в кровотік, ефірні олії працюють на Ваш стан, покращують процеси всіх систем організму, коригують та привносять життя та енергію. Масляні парфуми призначені для нанесення лише на шкіру. У цьому випадку вони вдячно розкриють свій аромат.
Масляні парфуми робляться на основі жирної рослинної рафінованої дезодорованої (без запаху) олії або масляного мацерату (інфузу)>>> Це ароматні цілющі настоянки на різних частинах рослини. Вони можуть виконувати роль не тільки бази, але також ароматичних компонентів у композиції.
Іноді парфуми створюються на основі мінеральної олії, але в цьому випадку олія не вбирається шкірою, а залишає жирну плівку, що погодьтеся, не призводить до поставленого завдання. Тому, якщо хочете зробити щось варте, то використовуйте натуральні косметичні рослинні олії. Наприклад, мигдаль, абрикос, персик та інші. Кожна нота композиції додається в олію окремо. І лише потім возз'єднуватись в одному флаконі.
Недоліком масляних парфумів є те, що вони залишають жирні сліди на одязі і роблять волосся сальним, якщо звичайно наносити його на волосся і одяг.
Концентрація: Для масляних парфумів концентрація ефірів повинна бути приблизно 10%. Наприклад, якщо ви робите 10 мл парфумів, то суміш ефірних олій - 1 мл, а жирної олії - 9 мл. Але це не повинно вас обмежувати. Якщо ви хочете посилити інтенсивність вашого парфуму, то можете його збільшити. Жирна олія є лише носієм, розчинником, закріплювачем аромату. Багато любителів ароматів з'єднують ефірну олію безпосередньо в арома-кулоні в чистому вигляді, без рослинної основи, …правда це складно назвати духами, скоріше ароматичним міксом.
Також, слід нагадати, що якщо Ваш індивідуальний парфум вдався, то ви перестаєте відчувати його на собі вже за кілька хвилин. Закони парфуму >>>
2. Тверді парфуми, завдяки своїй м'якій, кремоподібній консистенції, призначені лише для нанесення на шкіру. Як і масляні парфуми, вони дозрівають близько тижня та залишають жирні плями на одязі.
Для основи твердих парфумів, як правило, використовується бджолиний віск та олія. У пропорції 1:2, де олія займає 2 частини.
Технологія: Робити тверді парфуми потрібно негайно, оскільки основа швидко застигає. Приготуйте заздалегідь флакончик, баночку, використану пудреницю, футляр з-під губної помади...(і бозна, що ще вам спаде на думку)... Це ємність, яку ви заповните ароматичною пастою.
Бджолиний віск слід розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі (не кип'ятити!). Дайте йому охолонути і поки що віск ще теплий, але вже не затверділий - змішайте з олією. Можна використовувати маленький віночок. Потім додайте в основу композицію ефірних олій у суворій черговості (серце, основа, голова). Швидко розлийте готові парфуми у ємність для зберігання. Тепер покладіть їх у темне тепле місце і за тиждень ви можете їх використати.
3.Спиртові духи дуже інтенсивні і насичені, але на жаль - швидко випаровуються. Їх відрізняє тривалий період дозрівання – від двох тижнів до трьох місяців. Духи на спиртовій основі можна наносити на одяг за умови, що вони зроблені на світлій тинктурі. Темні парфуми можуть залишити на одязі пігментні плями. Духи зазвичай – дуже концентрований аромат.
Ви можете робити їх на чистому спирті, а можете використовувати настоянки на спирті - тинктури. Тінктури, вже мають свої власні аромати і можуть бути повноцінним учасником ароматичної композиції. Вони здатні заповнити рідкісні запахи, а також прикрасити суміш кольором. Колір тинктури залежить від рослини, на якій вона наполягалася. Створення тинктури>>>
Туалетна та парфумована вода робляться з додаванням води.
При розведенні водою спирт може стати каламутним. Відомо, що вода є чудовим розчинником. Тому вона може містити багато різних домішок. Намагайтеся використати дистильовану воду. У крайньому випадку вода може бути кип'яченою або талою. Важливо, щоб вона була м'якою. І обов'язково треба лити спирт у воду, а чи не навпаки. (Концентрація 40-45%). Якщо все ж таки змість залишилася каламутною, спробуйте профільтрувати.
Спирт має бути не менше 96%, інакше ефірна олія не розчиниться. У крайньому випадку 70%, але в цьому випадку воду додавати не обов'язково.
Якщо ви створюєте:
1. Духи, то повинні знати, що концентрація ефірних олій у духах – від 15 до 40 %. (20% від загальної кількості). Це на 10 мл спирту – 1-2 мл суміші ефірних олій.
2.Парфумована вода або туалетні парфуми - концентрація ефірних олій 10-20%. (10% від загальної кількості). На 9 мл 80% спирту - 1 мл ефірних олій
3.Одеколон - концентрація ефірних олій 3-8% (близько 5% від загальної кількості), де на 50 мл 70% спирту -15-30 крапель ефірних олій.
Для зручності можу навести дане з таблиці крапель в 1 мл ефірної олії (м'яти перцевої) міститься близько 35 крапель.
Майте на увазі, що всі масла різні за консистенцією і при використанні крапельника формують індивідуальну кількість крапель.
Технологія: Розчиняйте у строгій послідовності кожну окрему ноту в спирті. (Серце, основа, голова). Після розчинення ефірних олій, не змішуйте всі три ноти докупи. Дайте їм настоятися близько 30 хвилин. Нехай ефірні олії звикнуть до основи, розчинитися в ній змішаються, потоваришують і породняться. Тепер кожна окрема нотка буде закріплена носієм і відіграватиме свою роль у потрібний час. Через деякий час змішайте їх між собою, струсіть і потім додайте дистильовану воду, відповідно до того, що ви хочете отримати: парфуми, туалетну або парфумовану воду.
Для початку можна приготувати пробник. На 20 крапель спирту вам знадобиться 10 крапель суміші ефірних олій. Приготувавши пробний варіант, вам стане зрозуміло – чи вдала ваша композиція чи ні.
Після того, як ви додали суміш ефірних олій в основу, закрийте ємності і поставте в темне місце до повного дозрівання. У цей період не забувайте струшувати суміш кожні 2-3 дні.
Духи, виконані з урахуванням тинктур, менше віддають спиртом. Чим різноманітніша і насиченіша тинктура, тим менше слідів спирту.
Увага! Щоб ваша композиція не віддавала ароматом спирту, вам допоможе гліцерин.
Перед додаванням ефірної олії до спирту, потрібно додати порцію гліцерину і все ретельно збовтати.
Пропорції:
96% спирт або антисептичний розчин – 50% або 50 мл
дистильована вода - 25% або 25 мл
гліцерин - 5% - або 5 мл
парфумерна композиція - 5% - 5 мл
4. Пудрові парфуми – сипкі. Поняття «пудрові» належать до приглушених вишуканих, делікатних ароматів. Робляться з урахуванням тальку, рисової пудри чи пудри без запаху. Як наповнювач використовують найдорожчі аромати: жасмин, троянду, фіалку, ірис, неролі, туберозу… Іноді використовують синтетичні наповнювачі такі як: бузок, конвалія, зелений чай, півонія та ін. для особистої гігієни, для догляду за попрілістю у дитини (з римською ромашкою або лавандою). А також застосовуються для ароматизації шаф. Ароматна пудрова суміш особливо має великий попит у повних жінок (...вони знають, що з цим робити!)
Технологія: У скляну ємність з широким входом і кришкою, що герметично закривається, помістити парфумерну суміш (20 крапель - 300 мл). Поступово розподілити рідину по стінах ємності і потім засипати носій аромта. Щільно закрити і кілька разів струсити. Носій має бути в 2-3 рази менше ємності, щоб пудра добре перемішувалась. Струшувати в міру дозрівання. Через 1-2 тижні у вас готовий пудровий парфум. Підготуйте спеціальний мішечок. Зовні він робиться з шовку або атласу, а всередину вкладається паперовий прошарок з пористого, але щільного паперу або флізелін ... головне, щоб вміст не сипався, а випромінювало аромат.
5. Саші (Sashet) з додаванням ефірної олії. Сашкові, найчастіше, красиві рукотворні вироби. У них вкладено творчість та душа господині вдома. Сашкові дуже повільно і ненав'язливо випромінює аромат. Його поміщають у шафах з одягом та білизною для аромату та від молі. Саші, у вигляді мішечка, можна прикріпити до вішалки з одягом, а подушечку покласти на полицю серед нижньої або постільної білизни. Його можна використовувати для спальні в узголів'ї ліжка, для покращення сну, у дитячій кімнаті, можна підвісити на кухні для аромату. За старовинним повір'ям, Сашка з ароматними травами є оберегом. Воно оберігає будинок від заздрості та злих духів, охороняє спокій усередині сім'ї. У цьому випадку, Сашка можна побачити висить при вході в будинок або, наприклад, на спинці подружнього ліжка. У багатьох етнічних культурах прийнято носити невеликі мішечки з травами на шиї, як талісман або як амулет, у цьому випадку Сашка виконує роль індивідуальних парфумів.
Технологія:
1. Потрібно пошити невеликий тканинний мішечок або подушечку з петелькою або стрічками для зручного підвішування. Тканину, бажано, використовуйте з натурального волокна (шовк, льон, бавовна). Це буде гарна оболонка для основного, наповненого Сашком. Тут Ви можете дати повну волю вашої фантазії: прикрашайте його бісером, намистинками та паєтками, вишивкою або мереживом.
2. Потім зшийте другий мішечок. Другий, внутрішній мішечок робиться з флізеліну або щільної тканини, наприклад, з тику. Його розмір слід зробити менше на 3 мм, щоб він легко вставлявся в основний декоративний мішечок. Він виконає роль фільтра і запобігатиме проникненню трав'яного збору назовні.
3. Попередньо підготуйте збирання трав або пелюсток квітів, спецій. Все просушіть у теплому приміщенні. Потім, наповніть мішечок з флізеліну висушеними ароматними травами та листям рослин.
4. Зробіть ароматну композицію та додайте її до Сашка.
5. Вставте мішечок з наповнювачем у декоративний та ретельно зав'яжіть або зашийте отвір.
6. Далі, у міру випаровування можна додавати ефірні олії.
Примітка. У деяких випадках, в Саші можна поміщати крупу, наприклад, просо, а вже на крупу капнути кілька крапель ефірної олії. Будь-яка крупа містить ліпіди (жирні олії) і добре утримує запах, а сухі трави та квіти роблять аромат ефірної олії більш насиченим, збагаченим.
Для наповнення підійдуть:
Трави та листя: м'ята, липа, смородина, малина, базилік, тютюн та ін.
Пелюстки квітів: троянда, жасмин, ромашка, шипшина, півонія, лаванда, розмарин, фіалка, конюшина та ін.
Цедра: апельсина, мандарина, лимона, грейпфрута та ін.
Спеції: перець, гвоздика, кориця, кардамон, фенхель, аніс...
Крупа: просо, овес, пшениця, гречка та ін.
Четвертий етап. Дозрівання композиції.
Після приготування суміші її потрібно помістити в пляшечку з щільною кришкою з темного скла і поставити в темне тепле місце. Духи мають дозріти. Як правило, це займає:
- 4-5 тижнів, а іноді і до 3-х місяців – для спиртових парфумів.
- 1-3 тижні - для масляних, твердих та сипких.
- Сашкові можна використовувати відразу.
У міру дозрівання ви можете тестувати композицію, наносячи краплю суміші на блоттер, оцінювати аромат та за необхідності вносити зміни.
Перші 2 тижні він може вас неприємно здивувати відтінками ацетону. Нехай це вас не турбує - це йде реакція, де компоненти вступають у взаємодію, ніби звикаючи один до одного.
Якщо, в період дозрівання вашої композиції, ви визначили момент аромату, який вам найбільш приємний, то на цьому етапі можна додатково додати фіксатор аромату або кілька крапель ефірної олії, що володіє здібностями, що фіксують. Наприклад, Шавлія мускатного, Дубового моху… У цьому випадку треба продовжити час дозрівання вашого парфуму.
Ви повинні розуміти, що бажаний аромат досягається шляхом спроб і помилок. Не впадаєте у відчай, якщо не вийшло відразу.
Наприкінці четвертого тижня ваші (спиртові) парфуми розкриються як квітка, і ви зможете заслужено користуватися результатами своєї творчості.
Після дозрівання духи (спиртові) потрібно процідити через ватяний диск або багатошарову марлю так, як напевно випаде осад з важких фракцій. Потім перелити в темний флакон з герметичною кришкою і поставити в прохолодне місце. Але можна й не фільтрувати. Незначний осад допускається для натуральних парфумів.
При необхідності духи можна відлити в зручний флакон з пульверизатором, аплікатором або ролером (для жирних парфумів). Зберігати парфуми можна близько року. Тому не рекомендується робити занадто великі обсяги.
Індивідуальні парфуми – це плідний ґрунт для вашої творчості. Ви можете складати будь-які композиції, з різними відтінками ароматів, на будь-який, навіть найвишуканіший смак!
Школа парфумерів. Духи своїми руками. Основи ароматичної композиції. Духи з ефірних олій. Духи у домашніх умовах. Основи парфумерії. Класичні композиції у парфумерії.
Частина 3. Основи композиції ароматичної суміші.
Духи.У духах концентрація становить від 15 до 30% ефірних олій. Ароматичні речовини розчиняються у 96% спирті. Це найстійкіші, довготривалі. Їх аромат на бавовняній тканині зберігається до 30 годин.
Туалетна вода. Містить від 5 до 15% ефірних масел, розчинених у 80-90% спирті. Вода становить від 2-5%. За своєю концентрацією ароматів туалетна вода та парфумерна водою,часом мало чим відрізняються.
Основи парфумерної композиції.
Парфумерна композиція – це складне поєднання кількох натуральних чи синтетичних ароматів: квітів, фруктів, прянощів, смол… Вони утворюють один загальний гармонійний твір, у якому поступово розкриваються нові відтінки та нюанси аромату. Деякі компоненти грають провідну партію у композиції, інші розставляють акценти і створюють закінчену симфонію. Парфумерна композиція – це симбіоз запаху, стійкості, енергії та характеру. Іноді композиції створюються шляхом змішування класичних ароматів для створення нових варіацій, раніше невідомих…
…Цікаво, що парфум може включати від 3 до 350 компонентів.
Парфумери Франції визначили кілька класичних композицій як зразок.
♠ Цитрусові.У них переважають цитрусові ефірні олії. Це завжди енергійні свіжі легкі композиції, що охолоджують. Вони однаково підходять і для жінок, і для чоловіків. У складі: лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут і т.д.
- Цитрусові
- Цитрусові квіткові шипрові
- Цитрусові пряні
- Цитрусові деревні
- Цитрусові ароматичні
♠Квіткові. Створюються із застосуванням переважної кількості квіткових ароматів. Це троянда, фіалка, магнолія, хризантема, тубероза, жасмин, іланг-іланг, бузок, нарцис, неролі, лаванда. Як правило, це жіноча парфума.
- Одна квітка - моно-масло
- Квітка лаванди - парфуми з лаванди.
- Квітковий букет
- Квітковий, зелений
- Квітковий, альдегідний, створюється із застосуванням синтетичних запашних речовин із лимонним ароматом
- Квітковий, дерев'яний
- Квітковий, деревний, фруктовий – із застосуванням синтетичних ароматів фруктів.
♠Деревні. Теплі дуже ніжні з відчуттям олійності аромати. Створюються з рясним застосуванням деревних ефірних олій. На першому місці стоїть сандал, мирт та кедр атласький. Почесне місце займає кипарис, ялівець. Багато дерев'яних парфумів містять лабданум, важкий ветивер, енергійний рожевий перець, теплий імбир і цитрусові нотки сонячного грейпфрута. Деревні аромати можуть включати рожеве дерево, пачулі, фіалка з листя абсолю. Ці аромати прямолінійні, дуже стійкі та вагомі. У чоловічі композиції додають лаванду та цитрусові. Деревні аромати чудово підходять чоловікам, хоча в наш стрімкий діловий вік багато впевнених у собі жінок зупиняють вибір на парфумах з деревними відтінками.
♠Фужерні або папоротеві(з франц.) Фужерні аромати насправді папороті зовсім і не пахнуть. У сімейства папоротей немає аромату. Скоріше, це «міф», який створили парфумери. Відомий парфум, випущений наприкінці 19 століття «Королівська папороть», започаткував напрямок Фужерних ароматів. Композиції відрізняються гіркотою та наявністю кумарних ароматів. Горький відтінок досягається застосуванням полину та дубового моху, як основної ноти для створення рослинного відтінку. До складу цієї композиції входить лаванда, бергамот, ваніль, кумарин (запашна речовина із запахом скошеної трави). Останнім часом у лінію папортникових парфумів стали додавати сандал і майоран, корицю, естрагон, коріандр, мускус, амбра, розмарин, кедр атласький, і навіть нудотну герань (пеларгонію). Фужерні аромати вважаються приналежністю до мужньої частини населення.
- Папороть
- Папороть, амброва, м'яка
- Папороть, квіткова, амброва
- Папороть пряна
- Папороть, ароматична
♠ Шипрові.Це жіночий аромат, де на тлі квіткової композиції виступав бергамот, пачулі, ладанник, лабданум і дубовий мох, а також речовина хінолін з ароматом шкіри (тепер його не використовують через токсичність). ). Духи «Кіпр» набули широкої популярності, і назва стала номінальною «Шипр – Кіпр». Шипрові аромати завжди відзначаються першим подихом бергамоту і лимона, далі виступає аромат пачулі з жасмином або сандал і, звичайно, остання нота в акорді - полин і дубовий мох. Це композиція з відтінком гіркоти та ароматом осіннього лісу. . Шипрові духи підходять для інтровертів, для людей, чий внутрішній світ глибокий, непередбачуваний та насичений емоціями та переживаннями.
♠Амброві.Східні пахощі. Це ідеальні композиції для застосування у будь-який час доби. Амброві композиції відрізняються м'якістю та делікатністю. Поєднання ванільних, пудрових ладанника-лабдануму з яскраво вираженими тваринними нотами амбри.
- Амбровий, квітковий, деревний
- Амбровий, квітковий, пряний
- Амбровий, м'який
- Амбровий, цитрусовий
- Напів-амбровий, квітковий
♠Шкіряні.Як правило, це композиції для чоловіків. Тут бере участь сухий димний аромат тютюну, шкіри, дерев'яні ноти сандалу, кедра та амірису, ялівцю, кори берези та лайма та неодмінно головні квіткові відтінки.
- Шкіра
- Шкіра, квітковий
- Шкіра, тютюн
Поширені композиції.
Квітково-Східні:Композиції створюються із застосуванням квіткових та орієнтальних нот. Тут і пряні суміш гвоздики з корицею, жасмин, фіалка, мускус, сандал. Вони присутні спокушаючий мускус. Ці парфуми призначені для вечірніх прийомів, світських раутів і можливо для ділових зустрічей.
Орієнтальні чи східні. Завжди дуже солодкі, терпкі, дуже чуттєві, зі східним відтінком парфуми. У них беруть участь ваніль, сандал, ладан, копайський і перуанський бальзам, мирра, гальбанум, гваякове дерево та ін. Це важкий насичений еротичний чуттєвий аромат. Жіночі орієнтальні аромати розбавляють квітковими та пряними ефірними оліями. У чоловічі орієнтальні аромати додають морські відтінки, цитрусові: лайм, лимон, бергамот.
Зелені. До складу цих композицій входять лаванда, розмарин, гальбанум, гіацинт, ялівець, листя фіалки (абюсолю). Це свіжий прохолодний аромат, який віддає вологою ранкової роси. Зелені аромати дуже підходять для молодих дівчат зі світлим волоссям. Зелені ноти в парфумерії досягаються при використанні цис-3-гексенолу та його ефірів, триплалу,
Морські чи океанічні.За допомогою ефірних олій ці композиції відтворити неможливо так, як вони створюються за допомогою синтетичних компонентів. Аромати цього сімейства цілком синтетичні. Сама назва говорить про характер аромату – це запах моря, крику чайок та морського бризу… може допомогти тинктура з фукусу (водорості), але в невеликій кількості.
Фруктові.
Створюється із ароматів фруктів. На жаль, в ароматерапії ви ніколи не знайдете ефірної олії груші, яблука, папайї чи персика… це не ефіроолійні рослини. Тут можна застосувати апельсин, лимон, грейпфрут у невеликій кількості, інакше аромат класифікується, як цитрусовий. … та й у крайньому випадку віддушки (синтетичні замінники, ідентичні натуральному аромату). У цьому випадку ваші парфуми не можуть виконувати терапевтичну функцію. Ви повинні бути готові до цього. Фруктові парфуми – це завжди жіночі аромати. У деяких випадках можна використовувати спиртові настоянки на фруктах і ягодах або застосувати синтетичні аромати - аромати. Купити віддушки>>>
Пряні. Якщо ви хочете створити вечірні парфуми, то пряні компоненти будуть дуже доречними. Участь кориці, касії, анісу, імбиру, кардамону та гвоздики допоможуть створити жінці стрункий еротичний образ цілеспрямованої спокусниці. Пряні композиції важкі, густі, насичені, вони ваблять і захоплюють у себе.
Альдегідні. Ці композиції у парфумерному виробництві синтезовані з хімічних сполук – альдегідів. Це завжди яскраві, глибокі та насичені аромати. Велика кількість альдегідів міститься в ефірних оліях з лимонним ароматом (цитронела, лемонграс, лимонна трава, літсея кубеба, лимонна меліса та ін.).
Духи з феромонами. Виробники парфумерії з феромонами стверджують, що додають натуральні анімалістичні речовини, але зазвичай це синтезовані молекули. Духи в основному складаються з запашних речовин та ефірних олій – афродизіаків. Ви можете самостійно створити композицію з ефірних олій із властивостями з додаванням молекули і повірте, вийти не гірше.
НаступнаЧастина 4
- Читати по темі: