Geheimnisse der Komposition aromatischer Kompositionen. Grundlagen der Parfümkomposition Grundlagen der Parfümkomposition

Wesen und Zweck von Kompositionen.

Eines der einzigartigen Merkmale der Kunst der Parfümerie ist die Fähigkeit, die Gerüche von Pflanzen zu reproduzieren. In diesem Fall dient die Natur als Vorbild für den Parfümeur, und die Möglichkeit, die Mischung der Duftstoffe zu variieren, ermöglicht es, harmonische Komplexe mit völlig originellen neuen Gerüchen zu erhalten, die unter natürlichen Bedingungen möglicherweise nicht zu finden sind.

Sowohl die Reproduktion von Pflanzendüften als auch die Herstellung neuer Komplexe erfolgt durch das Mischen einzelner Duftstoffe. Die dabei entstehenden Produkte in Form konzentrierter Aromastoffmischungen nennt man Kompositionen.

Die Zusammensetzungen sind entweder zur direkten Verwendung in Form von Lösungen (Parfums, Colognes, Eau de Toilette) oder als Zusatz zu verschiedenen Medien (Seifen, Puder, Fette und andere Substanzen) bestimmt, um ihnen einen angenehmen Geruch zu verleihen.

Die Herstellung von Kompositionen ist die Grundlage aller Parfümerietechniken.

Parfümerie-Geruchseindrücke werden in erster Linie und in den allermeisten Fällen mit der Vorstellung einer Pflanze assoziiert, denn unter natürlichen Bedingungen haben nur letztere in ihrer Masse einen Geruch, der vom Menschen deutlich wahrgenommen wird, und die Bekanntschaft des Menschen mit angenehmen Gerüchen wird gerade durch das Pflanzenreich hergestellt.

Ein weiteres Ziel ist der Ausdruck einer künstlerischen Idee oder Stimmung auf der Grundlage einer oder mehrerer Duftstoffe, die in der dargebotenen Kombination (Bouquet) manchmal natürlichen Duftkombinationen in der Natur ähneln, manchmal nur eine entfernte Ähnlichkeit mit ihnen haben.

Die dargestellte Kombination von Duftstoffen sollte immer als Vorbild Leben, reale Natur haben, sollte dem Duft einer echten oder imaginären Blume oder eines Straußes nahe kommen, sollte eine gewisse „Floralität“ haben, die den Eindruck der Realität vermittelt.

Kompositionen sollten in den Sortiments- und Gewichtsverhältnissen der Komponenten so komponiert werden, dass die Duftstoffe der einzelnen Komponenten harmonisch ineinander übergehen und kein einziger typischer Geruch der einzelnen Komponente, zumindest am Anfang, stark hervorsticht. Diese vollständige Verschmelzung einzelner Düfte zu einem olfaktorisch harmonischen Ganzen stellt den höchsten Anspruch des Parfümeurs dar. Die gegenseitige Geruchskombination ist nur dann dauerhaft, wenn die Gewichtsverhältnisse der einzelnen Komponenten mit der beabsichtigten Geruchsnuance der Mischung übereinstimmen. Abgesehen von praktischer Erfahrung oder häufigem Wiederholen von Varianten und dem Studium klassischer Rezepturen gibt es gerade bei der Suche nach neuen Düften noch keine Möglichkeit, sich an den Gewichtsverhältnissen einzelner Komponenten zu orientieren. Im Gegenteil, wenn es um die Reproduktion bestimmter bekannter Gerüche geht, wie beispielsweise die Reproduktion des Geruchs von Blumen, frisch geschnittenem Heu, Moos usw., sowie gewisser Gerüche einer besonderen Art, gibt es genaue experimentelle Daten dafür sind in der Regel in den Prozess der Arbeit und des Studiums klassischer Schriften vertieft.

Beim Komponieren von Kompositionen mit blumigem Duft ist der Parfümeur in der Auswahl der Duftstoffe etwas eingeschränkt, da deren Sortiment in den meisten Fällen durch den Geruch der Pflanze vorgegeben ist, den er hauptsächlich vermitteln möchte. Gleichzeitig ist das Sortiment dieser Substanzen ziemlich umfangreich, und der Parfümeur, der die Natur imitiert, präsentiert sie auch in Form von Komplexen, Mischungen, den sogenannten Blütenkompositionen.

Bei der Komposition von Fantasiedüften ist der Parfümeur relativ frei in der Wahl der Rohstoffe, deren Bandbreite nur davon abhängt, ob sie in der Mischung ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl vermitteln.

Zusammensetzung von Parfümeriekompositionen.

Jede Parfümerie, d. h. jede künstlich harmonisch geschaffene Komposition, unabhängig von ihrem Geruch, wie natürliche ätherische Öle, besteht oft aus einer sehr großen Anzahl von einzelnen Duftstoffen.

Zur Verdeutlichung in Tabelle. 1 geben wir ein ungefähres Rezept für die vier häufigsten Parfümkompositionen: Veilchen, Heliotrop, frisches Heu und Trefl (Klee).

Tabelle 1.

Bestandteile von Zusammensetzungen.

Violett	Heliotrop	Frisches Heu	Trefl
Ion	Heliotropin	Cumarin	Amylsalicylat
Irisöl (1)	Cumarin	Heliotropin	Phenylethylsalicylat
Veilchenblattöl	Vanillin Obepin Benzylacetat	Vanillin Obepin Amylsalicylat	Isobutylsalicylat    Jasminöl Orangenblütenöl (2)
Benzylacetat	Linalylacetat	Jasminöl	Rosenöl
Linalylacetat	Benzylalkohol	Benzylacetat	Phenylacetaldehyd
Ylang Ylang    oder Canangaöl	Ylang-Ylang-Öl	Linalylacetat Benzylalkohol	Eichenmoos Tinktur
Rosenöl	Rosenöl	Rosenöl	Vanille-Aufguss
Geranienöl	Geraniol	Geranienöl	Aufguss aus Tonkabohne
Geraniol	Phenylethylalkohol	Geraniol	Moschus Bernstein
Phenylethylalkohol	Iononie	Phenylethylalkohol	Moschusketon
Heliotropin	Irisöl	Iononie	Guajakbaumöl
Cumarin	Orangenblütenöl	Irisöl	Cumarin
Vanillin	Moschus	Neroli-Öl	Vanillin
Obepin		Vetiveröl	Patschuli-Öl
Terpineol		Eichenmoos Tinktur	Vetiveröl
Linalool		Moschus Bernstein	Ylang-Ylang-Öl
Hydroxycitronellal		Moschusketon	Terpineol
		Ambra-Aufguss	Obepin
		Moschus-Infusion	Heliotropin
			Irisöl
			Moschus-Infusion
			Ambra-Aufguss
			Infusion von Biberbach
			Benzoin-Tinktur

Tab. 1 zeigt, dass viele verschiedene Duftstoffe in jeder Zusammensetzung enthalten sind. Die Frage selbst stellt sich also; ob so viele Duftstoffe benötigt werden, und wenn ja, was den Geruch dieser Komposition hauptsächlich bestimmt, welche Rolle die einzelnen anderen Duftstoffe in der Komposition spielen und mit einfacheren Kombinationen auszukommen ist.

Es ist nützlich, weiter herauszufinden, ob die Fülle der Komponenten hier ein chaotischer, ungeordneter Haufen verschiedener Duftstoffe ist, eine zufällige Anhäufung von voneinander gerissenen Objekten oder ein kohärentes, einheitliches Ganzes, in dem Duftstoffe organisch miteinander verbunden sind voneinander abhängen, voneinander abhängen und sich gegenseitig bestimmen.

Bei einer gründlichen Analyse der Formulierung jeder Parfümkomposition stellen wir fest, dass ihre Bestandteile einer regelmäßigen Ordnung gehorchen, in ein System gebracht werden können und die Funktionen der Kompositionselemente offengelegt werden.

Genau wie natürliche Duftstoffe besteht eine harmonisch zusammengestellte Parfümeriekomposition aus elementaren Teilen – einzelnen Duftstoffen, die sich organisch zueinander hinziehen. Dieser Reiz liegt darin, dass diese Teile in natürliche Segmente (oder Phasen, siehe Tabelle 2) gruppiert sind, die den Eindruck eines bestimmten, in der Natur vorkommenden Geruchs von Blumen, Früchten, Blättern und anderen Pflanzenteilen erwecken. Die Funktionen dieser Elementarteilchen haben eine Analogie in Buchstaben, die dann zu Wörtern zusammengesetzt werden.

Tabelle 2, Teil eins.

Anordnung von Duftstoffen von Kompositionen nach Segmenten.

Komposition "Violett"		Komposition "Heliotrop"	Für welchen Geruch    dieses Segment ist charakteristisch
Ion Irisöl Veilchenblattöl    (oder Ester von Carbonsäuren)	Veilchen (Bleiduft)	Heliotropin Cumarin Vanillin Obepin	Heliotrop (Leitduft)
Benzylacetat Linalylacetat Benzylalkohol Ylang-Ylang-Öl	Jasmin	Benzylacetat Linalylacetat Benzylalkohol Ylang-Ylang-Öl	Jasmin
Rosenöl Geranienöl Geraniol Phenylethylalkohol	Rose	Rosenöl Geraniol Phenylethylalkohol	Rose
Heliotropin Cumarin Vanillin Obepin	Heliotrop	Iononie Irisöl Orangenblütenöl    Moschus	Violett
Terpineol Linalool Hydroxycitronellal	Lila

Tabelle 2, Teil zwei.

Komposition "Frisches Heu"	Für welchen Geruch    dieses Segment ist charakteristisch	Komposition "Trefl"	Für welchen Geruch    dieses Segment ist charakteristisch
Cumarin Heliotropin Vanillin Obepin Amylsalicylat	Frisches Heu (Leitgeruch)	Amylsalicylat Phenylethylsalicylat Isobutylsalicylat	Klee (Bleiduft)
Jasminöl Benzylacetat Linalylacetat Benzylalkohol	Jasmin	Guajaköl    Zitronenöl Aufguss aus Tonkabohne Aufguss von Benzoin    Vanille-Aufguss Cumarin Vanillin Obepin Heliotropin	Heliotrop
Rosenöl Geranienöl    Geraniol Phenylethylalkohol	Rose	Aufguss von Biberbach    Ambra-Aufguss Moschus-Infusion Moschus Bernstein Moschusketon	Moschus
Ion Irisöl    Neroli-Öl	Violett	Terpineol Hydroxycitronellal    Phenylacetaldehyd    Irisöl Ylang-Ylang-Öl	Lila
Patchouliöl    Eichenmoos Tinktur	Patschuli	Eichenmoos-Aufguss    Vetiveröl    Patschuli-Öl	Patschuli
Amber Moschus    Moschusketon    Ambra-Aufguss Moschus-Infusion	Moschus	Jasminöl    Neroliöl    Rosenöl	Jasmin

Diese Segmente können von zweierlei Art sein:

1) vollständige Übertragung des Geruchs von Blumen, Früchten, Blättern oder anderen Pflanzenteilen, d. h. von vorgefertigten Parfümkompositionen;

2) und übertragen nur ihren Hauptgeruch.

Fertige Parfümkompositionen bestehen entweder aus den Phasen einer der ersten Gruppe oder aus einer der Phasen der zweiten Gruppe oder schließlich aus einer Kombination von beiden.

Wenn wir wiederum die Phasen der ersten Gruppe analysieren, dh diejenigen, die den Geruch verschiedener duftender Pflanzenteile vollständig vermitteln, werden wir feststellen, dass sie wiederum aus separaten Elementen bestehen, die nur den Hauptton vermitteln , der Hauptgeruch anderer Pflanzenarten. .

Angenommen, wir analysieren die Zusammensetzung von Veilchen: Dann finden wir darin auch Elemente des Geruchs von Jasmin, Rose, Heliotrop und Flieder sowie im Geruch von weißer Akazie - Jasmin, Orangenblüten, Maiglöckchen usw. At Gleichzeitig existieren diese Geruchselemente nicht nur in künstlichen Parfümkompositionen, sondern auch in den Gerüchen von Naturprodukten.

Nehmen wir zum Beispiel den Geruch von Flieder, dann finden wir darin unter natürlichen Bedingungen recht starke Spuren von Jasmin, Maiglöckchen, Heliotrop und teilweise Veilchen, je nach Sorte groß oder klein von Flieder (weiß, persisch, etc.). ), und manchmal kommt es so weit, dass einige Fliedersorten, insbesondere solche, die im Gewächshaus angebaut werden, bereits nach reinem Jasmin riechen und im Allgemeinen wenig Ähnlichkeit mit Flieder im Geruch haben.

Der Geruch von Jasmin und Orangenblüten ist in den Blüten der weißen Akazie stark zu spüren, der Geruch von Veilchen - in Mateola, Heliotrop, Mimose, der Geruch von Flieder - in Maiglöckchen usw., und viele Blumen riechen etwas erinnernd an gegenseitig.

Wie zum Beispiel die Wiederholungen von Gerüchen in der Natur, wo sich Pflanzen im Geruch stark ähneln, kann man auf Vertreter verschiedener botanischer Arten verweisen: Rosen- und Geranienblüten, Veilchenblüten und Iriswurzel, Nelken und einige Arten von Levkoy, Weiß Akazienblüten und Orangenblüten, Veilchenblätter und grüne Gurken und viele andere. So beobachten wir in Parfümeriekompositionen das gleiche Phänomen, das unter natürlichen Bedingungen existiert: Die Gesamtzahl der chemisch individuellen Substanzen, aus denen der Parfümeur zahlreiche Kompositionen aufbaut, ist begrenzt, aber diese Substanzen verändern sich quantitativ und in verschiedenen Kombinationen und geben uns eine riesige Vielfalt an Gerüchen.

Der Parfümeur hat die Möglichkeit, durch entsprechende Auswahl der Duftstoffe eine nahezu unbegrenzte Anzahl unterschiedlicher Duftkompositionen zu kreieren. Es hängt alles von der Art der Kombinationen und Gewichtsverhältnissen ab. Manchmal wird dies nur durch eine gewisse Verschiebung des Geruchs in die eine oder andere Richtung erreicht, weshalb manche Gerüche, obwohl sie etwas aneinander erinnern, dennoch völlig unterschiedlich sind: zum Beispiel basierend auf dem Geruch von Maiglöckchen, Kompositionen mit dem Duft von Flieder, Linde, Alpenveilchen entstehen; vom Geruch von Nelken - dem Geruch von Levkoy; aus Jasmin - Magnolie, Begonie, Gardenie; aus Veilchen - Blume Cassia und Mignonette; aus Klee - Orchideen, frisches Heu; aus Hyazinthe - süße Erbse; aus Heliotrop - weiße Akazie, Mimose, Weißdorn usw.

Gleichzeitig ist zu beachten, dass es oft einen großen Unterschied zwischen den chemischen Bestandteilen im Duft einer natürlichen Blume, also in Kompositionen, die von der Natur selbst geschaffen wurden, und künstlich reproduzierten Düften derselben Blume gibt. Um den Duft dieser oder jener Blume, Frucht usw. zu erzeugen, nutzt der Parfümeur die Tatsache, dass sich die Elemente des Geruchs, seine typischen Merkmale, in der Natur wiederholen, so wie sich Klänge, Farben und Linien wiederholen. Durch die Verwendung dieser Elemente für ihre kreativen Kombinationen kann der Parfümeur entsprechende Eindrücke hervorrufen.

Von hier aus wird klar, warum in den angegebenen Zusammensetzungen und der Tabelle. 1 und 2, die Zusammensetzung des Veilchengeruchs umfasst auch Jasmin, Rose, Heliotrop und Flieder; in Heliotrop - Jasmin, Rose und Veilchen usw., und in allen oben genannten Kompositionen wiederholen sich Geruchselemente.

Versuchen wir, die in Tabelle 1 angegebenen Zusammensetzungen von vier heterogenen Gerüchen in Segmente zu verteilen. 1, in der Form, in der sie organisch aufeinander bezogen sind, voneinander abhängen und einander bedingen; Versuchen wir, diese "Buchstaben" in "Wörter" zu sammeln, und wir erhalten ein Bild in der Form, in der sie in der Tabelle dargestellt sind. 2.

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, dass sich durch das Anordnen von Duftstoffen an ihren richtigen Stellen, das entsprechende Gruppieren der Bestandteile dieser Kompositionen, das Entfernen der Haufen von Duftstoffen aus dem „Chaos“ und das Bringen dieser in die richtige Reihenfolge herausstellt, dass dies der Fall ist sie gehorchen einer regelmäßigen Verteilung in Kombinationen (Segmente), die jeweils eine Funktion, ein typisches Merkmal, einen spezifischen Geruch haben, der sich in einer ganzen Gruppe unterschiedlicher Kompositionen wiederholt. Getrennte Duftstoffe, die in sich isoliert sind, werden zu sinnvolleren Kombinationen gruppiert; aus diesen Kombinationen entsteht bereits ein fertiger Parfümduft. Die Klänge, die sich zu Melodien summieren, bringen also Musik hervor.

Die Frage ist, wie können aus denselben Segmenten, aus verwandten typischen Gerüchen, mehrere unterschiedliche Blütenkompositionen entstehen?

Tatsache ist, dass wir durch die Zusammenfassung einiger typischer Merkmale nur ein Schema erhalten, dh eine vorläufige Skizze der allgemeinen Merkmale, die sich aus dem Studium der Gerüche vieler spezifischer Einzelarten von Blumen und Kräutern ergeben. Um aber ein lebendiges, kunstvolles, typisches Bild zu erhalten, das alle unterschiedlichen Merkmale eines einzelnen Objekts aufweist (z. B. Flieder, Maiglöckchen, Jasmin, Veilchen), fügen wir diesem Schema einige Duftstoffe hinzu, die individuelle Merkmale verleihen zur Gesamtkomposition. Solche Substanzen in Violett sind hauptsächlich Ionone; in Heliotrop - Heliotropin; in frischem Heu - Cumarin; in trefl - Salicylate (Ester der Salicylsäure). Jeder dieser Stoffe ist durch sein Vorherrschen über die Gesamtmischung gleichsam sein höchster Punkt, der die Art der Zusammensetzung bestimmt. Diese Substanzen in der Parfümerie werden Leitgerüche genannt.

Dies erklärt, warum der Parfümeur beim Komponieren von Blumenkompositionen in der Auswahl der Duftstoffe etwas eingeschränkt ist, deren Auswahl durch den Geruch der Art, die er vermitteln möchte, vorgegeben ist.

Gleichzeitig ist diese Einschränkung kein Hindernis für die Manifestation künstlerischer Kreativität, und die Formulierung bestimmter Kompositionen mit einem bestimmten blumigen (und damit gleichgesetzten) Geruch ist nichts Stabiles, Unveränderliches. Im Gegenteil, wenn wir verschiedene, genau definierte Blumendüfte vergleichen, z. B. Flieder, Maiglöckchen, Veilchen usw., die von verschiedenen Parfümeuren kreiert wurden, werden wir feststellen, dass sie bei demselben Ton unterschiedliche und manchmal recht deutliche Abweichungen aufweisen vom geruch prototyp. Dies hängt nicht immer von den Kosten des Produkts oder der Unfähigkeit des Parfümeurs ab, den genauen Geruch einer Blume zu reproduzieren, sondern nicht weniger davon, dass verschiedene Parfümeure diesen oder jenen Geruch unterschiedlich verstehen und ihn daher unterschiedlich wiedergeben. Daher kann man an der allgemeinen Gestaltung des Geruchs oft die „Handschrift“ eines Parfümeurs erkennen.

Die „Handschrift“ des Parfümeurs ist jedoch bei der Kreation der sogenannten Fantasiekompositionen ungleich ausgeprägter. Fantasiekompositionen sowie Blumenarrangements werden hauptsächlich aus denselben Blumensegmenten aufgebaut, unterscheiden sich jedoch in ihrer ursprünglichen Zusammensetzung. Hier kreiert der Parfümeur neue Bilder, die es im Leben nicht gibt, basierend auf einer fantastischen Synthese von Elementen der Realität, auf der Grundlage der Vorstellungskraft, das heißt, er kreiert neue Bilder, die auf dem Material vergangener Wahrnehmungen basieren. Ebenso sind alle Fantasie-Parfumkompositionen ("Chypre", "Blue Casket", "Wait for me", "Camellia" usw.) Bilder, die es im Leben nicht gibt, die auf der Grundlage einer fantastischen Synthese geschaffen wurden. aber auf Elementen aufgebaut, die der Realität entnommen sind (dh Segmente verschiedener Gerüche). Ein anschauliches Beispiel für Fantasieparfums ist Pau d'Espagne (spanisches Leder), russisches Leder und Gerüche in der Nähe davon, Jockey Club und dann Weinglas (Farn) usw. Aus der Praxis wissen wir, dass weder spanisches Leder (Sattelleder ) noch russisches Leder (yuft) können als "duftend" bezeichnet werden, da sie meist nach Teer riechen. Aber wenn man diese Leder mit Substanzen parfümiert, die geruchlich mit ihnen harmonieren (Moschus, Amber, Sandelholzöl etc.), dann eigentümlich Es werden durchdringende, aber warme, angenehme und sehr reichhaltige Kombinationen erzielt.

Fast die gleiche Geruchskombination wird für das Parfüm Jockey Club verwendet, da das Reiten im Sattel immer mit dem Geruch von Teer (Sattel) und Körper (Pferd) einhergeht, daher sind diese Parfüms auf der Basis von Teer (Sattelgeruch) aufgebaut. und Moschus mit Bernstein, der den sogenannten "animalischen" Geruch überträgt, den Körpergeruch, der besonders stark im Laufe des Pferdes ist.

Von allen in der Natur vorkommenden Farnarten ist uns vielleicht keine bekannt, die einen mehr oder weniger ausgeprägten oder attraktiven Geruch hätte. Parfums dieses Namens werden jedoch von Parfümeuren hergestellt. In diesem Fall vermittelt der Parfümeur nicht den Geruch eines Farns, sondern die Umgebung um ihn herum - einen schattigen Laubwald, in dem der Farn unter natürlichen Bedingungen wächst und Wildblumen und Waldblumen umgibt. Der Duft eines schattigen Waldes wird hauptsächlich durch Eichenmoosextrakt vermittelt, der Duft von Wild- und Waldblumen – durch Cumarin (erinnert an den Geruch von frischem Heu), „Dunkelheit“ – durch Patchouli, Vetiver und andere Öle.

Akkorde.

Jede Parfümzusammensetzung besteht aus Elementarteilchen in Form von separaten Duftstoffen. Diese Duftstoffe werden aufgrund ihres innewohnenden Tons, ihrer Stärke und ihres Farbtons verwendet und dienen genau wie Klänge in der Musik als Material für die Konstruktion von Parfümeriewerken. In sinnvoller Kombination vermitteln uns diese Duftstoffe in Analogie zur Musik das ästhetische Gefühl, das wir bei einem Parfümgeruch erleben.

Wenn wir einzelne Duftstoffe (z. B. die in Tabelle 1 aufgeführten) ähnlich wie einfache Geräusche wahrnehmen, dann sind die einfachsten Kombinationen aus ihnen (Segmente, Tabelle 2) wie Einheitsgeräusche, d. h. in einem gleichzeitigen „Klang“. Kombinationen, bei denen mehrere Töne gleichzeitig verglichen werden, können in Analogie zur Musik als Akkorde bezeichnet werden. Hier wie in der Musik herrschen Dreiton, Vierton und Fünfton vor.

So bestätigt sich, was die Konstruktion von Werken betrifft, die Analogie zwischen einfachen Klängen und elementaren Duftstoffen, zwischen Segmenten und Akkorden, zwischen einer Parfümkomposition und einem musikalischen Gedanken, einer musikalischen Phase.

Im Tisch. 2 zeigt eine signifikante Anzahl von Segmenten der Zusammensetzungen. Dies sind die Primärakkorde. Sie dienen hauptsächlich als Phasen, um daraus einen kompletten Duft aufzubauen.

Für das Bild des einen oder anderen der in der Tabelle angegebenen. 1 und 2 Gerüche, es ist nicht notwendig, Kombinationen aller für einen bestimmten Akkord angegebenen Substanzen einzunehmen: Der Hauptgeruch von Heliotrop wird durch ein Heliotropin, Veilchen - durch ein Ionon bestimmt; Jasmin - ein Benzylacetat; Klee - ein Amylsalicylat, aber dann erweist sich diese Basis als eintönig, zu primitiv. Harmonischer sind Kombinationen mehrerer Primärakkorde, wie oben erwähnt, aus einer Mischung mehrerer natürlicher ätherischer Öle oder deren Nachahmung mit oder ohne Zusatz einzelner Duftstoffe, oder aus einem ätherischen Öl mit Zusatz einzelner Duftstoffe. Die ätherischen Öle selbst, zum Beispiel Jasmin, Rosen, sind für einen Parfümeur primäre Akkorde, da sie aus Kombinationen mehrerer von der Natur selbst geschaffener Einzelchemikalien bestehen und von unserem Geruchssinn als ein einziger Geruch wahrgenommen werden, aber von ihrer Natur her und Durch ihre „Elementarität“ können sie uns nicht als fertiger Parfümduft befriedigen, sondern nur als eine der Komponenten der zukünftigen Komposition („Scale“).

Fertige Parfümmischungen schließlich sind entwickelte Akkorde, die aus einer Kombination elementarer oder komplexer Akkorde oder aus der Summe von beidem entstehen.

Leitgerüche (Leitmotive).

Wenn wir uns der Malerei zuwenden, werden wir feststellen, dass wir unter der ganzen Masse von Farben, Linien, Farben und Schattierungen jedes Bildes, jeder Zeichnung, unter den Haupt- und Nebendetails, ein Detail, ein Segment finden, das die Hauptsemantik darstellt , Hauptpunkt, führender Teil des Gesamtbildes. Entfernen wir diesen Abschnitt, und die Arbeit verliert manchmal teilweise und größtenteils vollständig ihre Bedeutung und damit ihren Wert.

In der Musik haben wir eine sinnvolle Folge von Tönen unterschiedlicher oder gleicher Tonhöhe, die die Hauptidee des Werkes, die sogenannte Melodie, zum Ausdruck bringen. Diese melodische Tonfolge gehört zu irgendeiner Tonleiter oder einem Modus.

Melodie ist das Hauptelement in der Musik, und kein einziges Musikstück kommt ohne sie aus. Die Melodie ist der wichtigste semantische Teil der Musik und nimmt eine führende Position in einer Reihe von Elementen musikalischer Ausdruckskraft ein, die im Wesentlichen den Inhalt eines musikalischen Werks bestimmt. Die Melodie ist das Wichtigste in einem Musikstück, seine Basis, seine Melodie, die von einer Stimme gesungen werden kann. Dies ist ein einstimmiger musikalischer Gedanke.

Was ist die Natur der Hauptstimme oder Melodie in der Parfümerie?

Versuchen wir, an einem einzelnen Duftstoff zu schnuppern, zum Beispiel Ionon, Vanillin, Terpineol, und wir werden feststellen, dass wir hier elementare Gerüche haben, eine Note, und egal wie viel wir schnüffeln, selbst mit einem sehr geschulten Geruchssinn, wir werden nichts als diese Notiz finden.

Versuchen wir längere Zeit, jede frische Blume zu erschnüffeln, die einen Geruch hat, zum Beispiel Maiglöckchen, Flieder, Veilchenblüten, und stellen Sie sicher, dass wir hier eine Menge, eine Kombination von Gerüchen haben, von denen ein Teil stammt heraus - in der überwältigenden Mehrheit des Komplexes, der hauptsächlich den Geruch dieser Blume bestimmt. Dies ist besonders hell, wenn wir nicht nur die Blütenblätter riechen, sondern zusammen mit den Tassen, Blättern und Stielen, die ihren eigenen Geruch haben, anders als der Geruch einer Blume. Diese Gerüche verleihen einem frisch gepflückten Zweig mit Blüten einen besonderen Reiz, der den Geruch von Blütenblättern bei weitem übertrifft. Aber entfernen wir die Blütenblätter und lassen den Rest der Blume (Kelche, Staubblätter, Stempel, Blätter, Zweige) und dann verschwindet der gesamte spezifische Geruch, der dieser Blume innewohnt. Gleichzeitig werden wir beim Schnüffeln der Blume feststellen, dass wir darin keinen gefrorenen, sondern einen bewegenden Geruch haben, in dem sich seine Elemente mit großer Geschwindigkeit abwechseln (oszillieren) und der eine oder andere Ton durch sie hindurchschlüpft. Beim langen Schnüffeln des Duftes auch nur einer einzigen Blume, eines Blattes kann festgestellt werden, dass er sich innerhalb einer Minute viele Male verändert, aber irgendein Ton oder eine Gruppe von Tönen sticht besonders deutlich hervor und charakterisiert im Grunde den Geruch, der spezifisch ist dazu.

Genau das Gleiche wird bei Spirituosen beobachtet. Ein gutes Beispiel ist die Komposition „Violet“, bei der der Hauptton, die Hauptfigur durch eine Mischung aus Ionon, Methylionon (oder Veilchenwurzelöl), Irisöl und Veilchenblattöl bestimmt wird. Ohne diesen Komplex ist der Rest der Komposition ausdruckslos, riecht nicht nach Veilchen und der Charakter darin geht verloren.

Es ist nicht sinnlos, eine solche Tatsache zu berühren. Je nach Bouquet der Weine bestimmen Verkoster nicht nur die Marke, sondern auch das Herstellungsjahr des Weins. Gleichzeitig etablieren erfahrene Verkoster diese Momente für sehr seltene und alte Weinsorten. Wie lässt sich das erklären? Wenden Sie sich dazu am besten an die Weinverkoster selbst, die uns antworten, dass sie sich individuelle Gerüche von Weinen mindestens einmal einprägen, so wie wir uns einzelne Motive merken. Es versteht sich von selbst, dass die Wiederholung einer Note im Bouquet nichts bringen kann, da die Geruchselemente in der Natur und natürlich auch in den Weinen selbst oft wiederholt werden. Erst das allgemeine Bukett des Weines mit seiner charakteristischen Nuance, insbesondere zusammen mit den begleitenden Zusatzgerüchen, lässt ein entsprechendes Fazit zu.

Es sollte berücksichtigt werden, dass die Weinbouquets auch natürliche Kompositionen sind, in einigen Fällen abhängig von der Rebsorte und der Methode ihrer Verarbeitung und in anderen Fällen - künstlich, die durch Verschnitt entstehen, d. H. Mischen mehrerer Sorten.

So lässt sich feststellen, dass in Parfümeriekompositionen sowie in natürlich duftenden Pflanzenteilen wir
wir eine Art Kern haben, den zentralen Kern, der den Geruch der ganzen Komposition bestimmt, und dass der Kern meistens nicht aus einem, sondern aus mehreren elementaren Duftstoffen (mehreren einfachen Tönen) besteht, die von uns nicht sofort wahrgenommen werden, sondern in Form einer bestimmten Sequenz, und die als Leitmotiv dieses Komplexes bezeichnet werden kann.

In der Parfümerie ist unter dem Begriff „Leitmotiv“ oder „Leitgeruch“ eine Anzahl ähnlicher oder unterschiedlicher Duftstoffe zu verstehen, die eine führende Stellung einnehmen und den Hauptgehalt, Hauptgeruch oder Charakter der Komposition bestimmen.

Dies ist eine eigene Hauptnote oder hohe Lage, die beispielsweise in Blütenkompositionen alle Duftstoffe verkörpert, die den Hauptgeruch der entsprechenden Pflanze vermitteln. Diese Duftstoffe können aus Komplexen bestehen oder sehr selten aus einem Stoff (z. B. Ylang-Ylang-Öl bei gleichnamigen Parfums), außerdem ist dieser Stoff an sich schon eine natürliche Kombination verschiedener Einzelstoffe mit eigenem Leitgeruch .

Natürlich kann nicht jede Kombination von Duftstoffen als Leitgeruch dienen: Eine zufällige Kombination von Duftstoffen zusammengenommen kann nicht als Leitgeruch bezeichnet werden, ebenso wie eine zufällige Menge von Tönen, die nicht miteinander verbunden sind, keinen musikalischen Gedanken geben, kann nicht als Melodie betrachtet werden.

Geruchsniveaus.

In der Parfümerie werden drei Geruchsstufen unterschieden, die sowohl von der Verflüchtigungsrate der Duftstoffe, aus denen die Zusammensetzung besteht, als auch vom Anpassungsphänomen - Anfang, Mitte und Rest - abhängen.

Als Anfangsgeruch oder Stadium I wird der Geruch angesehen, der vor und kurz nach dem Verdunsten des Alkohols aus dem Parfüm empfunden wird. Dieser Schritt ist nicht kritisch.

Am wichtigsten ist der Parfümgeruch in den ersten 10-12 Stunden nach dem vollständigen Verdunsten von Alkohol und flüchtigen Substanzen (Benzylacetat usw.). Parfums sollten gleichzeitig ein Höchstmaß an Haltbarkeit, Integrität und Schönheit aufweisen und ihren Geruch nicht häufig und abrupt ändern. Zu dieser Zeit herrscht sozusagen die Harmonie der Verdunstung. Dies wird der mittlere Geruch oder Stufe II sein. Die Dauer der Erhaltung des mittleren Geruchs hängt vom Grad der Flüchtigkeit der in die Zusammensetzung eingebrachten Duftstoffe ab. Die beständigsten, wie Patschuli-, Vetiver-, Sandelholz- und Eichenmoosöle, absolute Essenzen, kristalline Duftstoffe (Heliotropin, Cumarin, künstlicher Moschus), harzige Substanzen (Benzoe, Styrax) und tierische Produkte (natürliche Ambra, Zibet, Moschus, Beaver Jet usw .), abhängig von ihrer Anzahl in den Kompositionen, die Dauer der Phase II beeinflussen können. Die Erhöhung in diesem Schritt ist proportional zur Erhöhung des Gehalts dieser Substanzen in der Zusammensetzung. Die Aufgabe des Parfümeurs besteht darin, die maximal mögliche Dauer dieser Phase zu erreichen.

Danach folgt eine mehr oder weniger tiefgreifende Veränderung (Dämpfung) des Geruchs, und man spürt kein volles Bukett mehr, sondern einen angenehm riechenden Rückstand, der oft wenig mit dem mittleren Geruch gemein hat, aber mit ihm harmoniert. In diesem Stadium III wird der Geruch als Restgeruch bezeichnet.

So nimmt der Geruch in den Stadien I und II zu und im Stadium III lässt er nach.

Aus Sicht der praktischen Anwendung ist die charakteristische Note (Basis) eines Parfums diejenige, die unter Einwirkung von Körperwärme (da wir hier nicht von einer speziellen Verwendung sprechen, z.B. als Räuchermittel, Seife etc .) im II. Stadium hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Der Test auf Papier führt nicht zum Ziel, und die tatsächliche Fähigkeit der Manifestation, also die Entfaltung der Wirkung eines Duftstoffgemisches, kann nur im Kontakt mit menschlicher Haut unter Einwirkung von Körperwärme richtig festgestellt werden. Gleichzeitig werden einige Gerüche durch die Wärmestrahlung des Körpers (Moschus etc.) deutlich verstärkt, andere verändert oder abgeschwächt.

Deutlich wird die unbestrittene Tatsache der ungleichmäßigen Geruchswahrnehmung bei Verwendung des gleichen Parfüms durch verschiedene Personen. Auch die Flüchtigkeit eines Duftstoffs schwankt stark, je nach Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Dies erklärt die bekannte Wirkung des Parfümgeruchs, der oft nicht nur beim ersten Eindruck, sondern auch beim späteren Verflüchtigungsprozess der Bestandteile beobachtet wird.

Die Bezeichnungen der Stufen I, II und III sind etwas willkürlich, kollektiv, da eine Stufe nie in die andere überspringt, nicht so übergeht, dass es sofort vom Geruchssinn wahrgenommen wird, und angesichts der relativen Langsamkeit der Übergänge, letztere vollziehen sich allmählich, und daher gibt es immer Grenzen zwischen ihnen, die dem Geruchssinn schwer fassbar sind.

Der sukzessive Wechsel der Eindrücke soll ohne Sprünge, glatt und so allmählich erfolgen, dass die Stufen des Übergangs von unserem Geruchssinn nicht scharf wahrgenommen werden können.
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1. Irisöl - violettes Rhizomöl.
2. Orangenblütenöl - Fleur d'Orange oder Neroliöl.

Oft findet sich in den Beschreibungen von Düften so etwas wie eine Parfümkomposition. Viele Leute denken, dass es nur ein Synonym für das Wort Parfüm ist, aber das ist nicht ganz richtig. Heute wollen wir diese Frage klären und herausfinden, was eine Parfümkomposition wirklich ist.

Was ist eine parfümkomposition

Eine Parfümkomposition ist eine konzentrierte Mehrkomponentenmischung von Duftstoffen mit einem bestimmten Aroma, das einem bestimmten Parfümprodukt eigen ist. Sie ist die Trägerin des Geruchs, dh das Hauptelement in der Zusammensetzung eines Parfüms. Und sie ist es, die den Charakter und die Haltbarkeit Ihres Lieblingsparfüms bestimmt. Sie ist jedoch kein Geist.

Um Parfums, Eau de Toilette und Colognes zu erhalten, wird die Parfumzusammensetzung in einem bestimmten Verhältnis in einer Alkohol- oder Öllösung verdünnt.

Parfüm ist also eine 25–30%ige Lösung einer Parfümzusammensetzung, Toilettenwasser ist eine 15%ige Lösung und Eau de Cologne ist 6–10%ig.

So können wir nebenbei eine weitere häufige Frage unserer Leser beantworten - wie viel Prozent aromatische Öle enthalten Parfümkompositionen. Basierend auf der vorherigen Logik sehen Sie selbst bereits die Antwort. Eine Parfümkomposition ist eine Substanz, die zu 100 % aus reinen Duftstoffen besteht.

Was ist in einer Parfümkomposition

Je nach Wunsch des Parfümeurs kann die Zusammensetzung der Parfümzusammensetzung umfassen:

Pflanzenextrakte – normalerweise ätherische Öle und Absolue
Extrakte tierischen Ursprungs - Ambra, Moschus, Zibet usw.
sowie synthetische Duftstoffe, die in chemischen Labors aus Erdölprodukten gewonnen werden.

Natürlich werden keine synthetischen Duftstoffe verwendet. Pflanzenextrakte hingegen sind das Hauptarbeitsmaterial der Parfümeure, aus denen sie ihre Meisterwerke erschaffen.

Kreation von Parfümkompositionen

Wie wir bereits herausgefunden haben, werden verschiedene natürliche Extrakte zur Herstellung von Parfümkompositionen verwendet. Doch wie lässt sich aus einzelnen Duftstoffen ein einzigartiges, facettenreiches Aroma gewinnen, das jedem von ihnen einen innewohnenden Duft verleiht, der uns in einen Zustand der Glückseligkeit versetzt?

Aus technischer Sicht ist alles einfach. Es ist notwendig, die verfügbaren Öle entsprechend der Flüchtigkeit in drei Gruppen zu verteilen: schnell flüchtig, mittel flüchtig und langsam flüchtig. Bilden Sie dann innerhalb jeder Gruppe jeweils die oberen, mittleren und unteren Akkorde der zukünftigen Komposition, kombinieren Sie sie und voila, der Duft ist fertig.

Wenn Sie jedoch etwas tiefer graben, stellt sich alles als viel komplizierter heraus.

Das Endergebnis hängt weitgehend vom Talent und Können der Person ab, die die Parfümkomposition zusammenstellt. Es ist wie in der Musik: Es gibt nur 7 Noten, aber jemand schafft Meisterwerke daraus, und jemand schafft mittelmäßige Werke.

Möchten Sie Ihre Parfümtalente testen? Hier ist eine kleine Anleitung, wie man es zu Hause macht. Und wir werden weitermachen und über die bestehenden Arten von Parfümkompositionen sprechen.

Die wichtigsten Arten von Parfümkompositionen

Obwohl Parfümkompositionen komplexe Mischungen aromatischer Substanzen sind, haben sie normalerweise einen führenden Akzent, der zu der einen oder anderen Duftfamilie gehört.

In verschiedenen Parfümerieschulen werden Gerüche unterschiedlich klassifiziert, Parfümeure haben in dieser Angelegenheit keinen einheitlichen Ansatz. Daher betrachten wir jetzt die Klassifizierung von Düften, die wir selbst in unserem Atelier einhalten.

Es gibt also 10 Hauptduftfamilien: Zitrus, würzig, fruchtig, blumig, krautig, holzig, Fougere, Chypre, orientalisch, Leder sowie Harze und Balsame.

Zitrusaromen

Wie Sie sich vorstellen können, umfasst diese Familie Aromen von Zitrone, Orange, Limette, Bergamotte, Grapefruit und anderen Zitrusfrüchten. Extrakte werden durch Kaltpressung aus der Schale der entsprechenden Frucht gewonnen. Dies sind belebende, erfrischende Düfte, die sich hervorragend für die Kreation heller, energiegeladener Parfums eignen.

Würzige Aromen

Die Gewürzfamilie besteht aus Extrakten, die aus denselben Pflanzen gewonnen werden, aus denen wir normalerweise Gewürze gewinnen. Zimt, Pfeffer, Muskatnuss, Nelken, Vanille sind die beliebtesten Vertreter dieser Gruppe. Ausdrucksstark, reichhaltig, verführerisch... Wie Gewürze in der Küche verleihen würzige Aromen den Spirituosen Charakter und besondere Wärme.

Orientalische (orientalische) Düfte

Hell, temperamentvoll, reich und unglaublich verführerisch. So werden die Parfümkompositionen dieser Gruppe üblicherweise beschrieben. Ätherische Öle aus Jasmin, Iris, Vanille, Sandelholz, Moschus und Amber, traditionell für die orientalische Parfümerie, bilden die Basis dieser Düfte. Ambra ist übrigens das stärkste Aphrodisiakum, weshalb orientalische Düfte so verführerisch sind.

Fruchtaromen

Reife, sonnenverwöhnte Früchte haben ein erstaunliches Aroma. Es wäre seltsam, sie nicht in der Parfümerie zu verwenden. Apfel, Mango, Birne, Pfirsich, Ananas, Papaya und andere fruchtige Aromen füllen Parfums mit Wärme und Zartheit, daher gelten sie als eher feminin. Sie sind auch in Herrenparfums enthalten, jedoch in viel geringeren Konzentrationen.

Blumige Düfte

Diese Duftfamilie ist die umfangreichste. Dazu gehören Rose, Tuberose, Jasmin, Veilchen, Orangenblüte, Champaka und Dutzende anderer weniger bekannter, aber nicht weniger angenehmer Blumendüfte. Allerdings dominiert selten der Duft einer einzelnen Blume in einer Parfümkomposition, meist erklingt eine ganze Reihe von Blumen darin, was sie jedoch nur interessanter und reicher macht.

Krautige (grüne) Aromen

Diese Art von Parfümeriekompositionen basiert auf frischen, energiegeladenen Aromen von Kräutern. Minze, Salbei, Kamille, Majoran, Zitronengras, Rosmarin sind die prominentesten Vertreter dieser Gruppe. Da diese Düfte ziemlich reich und scharf sind, werden sie häufiger in der Herrenparfümerie verwendet. Vergessen Sie jedoch nicht, dass Sie diesem Punkt daher keine besondere Aufmerksamkeit schenken.

Chypre-Düfte

Eine weitere großartige Option für Naturliebhaber. Bergamotte, Patschuli, Eichenmoos und Zistrose sind die Hauptbestandteile dieser Kompositionen. In den auf ihrer Basis freigesetzten Spirituosen verbindet sich das Unglaubliche - belebende Frische mit exquisiter Süße, und all dies wird von einer leichten Bitterkeit überschattet. Wenn Sie sich in diese Düfte verlieben, dann sofort und für immer.

Fougère-Düfte

Fougère- oder Farn-Düfte ähneln etwas Chypre, aber ohne zu viel Süße. Sie haben einen frischen, leicht bitteren Geruch, der auf den Aromen von Bergamotte, Cumarin und Baummoos basiert. Der Name der Gruppe hat übrigens nichts mit Weingläsern oder Farnen zu tun. Sie (die Gruppe) erhielt diesen Namen als Vermächtnis des ersten Parfums mit diesem Geruch, das 1882 veröffentlicht wurde. Es wurde "Royal Farn" genannt, Farn, übersetzt aus dem französischen "fougere".

holzige Düfte

Holzige Düfte umfassen Parfümkompositionen auf Basis von Honig, Gewürzen, Eichenmoos, Zeder, Vetiver, Sandelholz und Ambra. Außerdem enthält ihre Zusammensetzung oft verschiedene Harze und Balsame. Holzige Kompositionen bilden die Grundlage vieler Unisex-Parfums, da ihr Duft sowohl für Männer als auch für Frauen gut geeignet ist.

Lederdüfte

Wacholder, Birkenteer, Vetiver und Eiche – das sind die Extrakte, die den von vielen geliebten Lederdüften zugrunde liegen. Parfums mit Ledergeruch haben Bewunderer bei Menschen aller Altersgruppen - viele mögen ihre Wärme, Solidität, Solidität und natürlich eine angenehme "teure" Spur.

Eine Parfümkomposition, oder nennen wir sie „Parfüm“, ist immer das Ergebnis der Kreativität des Autors. Aber es gibt eine Reihe grundlegender Prinzipien.

Parfums können alkoholisch (auf Alkoholbasis), ölig (auf Ölbasis) und fest (auf Wachsbasis) sein.

Betrachten Sie zum Beispiel Ölparfums.

In solchen Parfums können ätherische Öle 10 bis 30% enthalten, der Rest ist eine Ölbasis - zum Beispiel Jojobaöl, das an sich geruchlos und neutral ist.

Ätherische Öle in Parfums lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen:

Die Kopfnote oder „Parfümkopf“ – diese ätherischen Öle sind sehr flüchtig und „aktiv“, wir nehmen zuerst ihr Aroma wahr und es bereitet uns gewissermaßen auf das Hauptaroma des Parfums vor. Dieser Duft ist kurzlebig und verfliegt schnell.

Die Herznote ist das Herzstück des Parfums, sie ist das Hauptaroma, sie tritt später auf und wirkt lange. Gleichzeitig ist dieses Aroma sozusagen ein Bindeglied zwischen der ersten und dritten Gruppe ätherischer Öle. In der Herznote müssen Sie uns die angenehmsten Ester hinzufügen.

Die Basis bilden ätherische Öle mit einem anhaltenden Aroma, das länger anhält als alle anderen und sich gut mit den übrigen Estern vermischen und sozusagen einen allgemeinen Hintergrund bilden.

Einige ätherische Öle können reibungslos von einer Gruppe zur anderen fließen, es ist wichtig, dass die Parfümzusammensetzung ihre Integrität behält.

3. Beim Zusammenstellen von Spirituosen:

Beim Mischen werden zuerst die Ester der Hauptnote in die Basis gegeben, dann das „Herz“, dann die Kopfnote. Eine andere Option besagt, dass zuerst eine Herznote zur Basis hinzugefügt wird, gefolgt von der Basis und nach der Kopfnote. Sollte doch ein Aroma unangemessen hervortreten oder im Gegenteil verloren gehen, können Sie die Zusammensetzung durch die Zugabe der von uns benötigten Ester ausgleichen.

Damit sich der Duft des Parfums voll entfalten kann, müssen sie „reifen“. Lassen Sie das Parfum nach der Zusammenstellung vier Wochen „brauen“, damit die Bestandteile zu einem Ganzen verschmelzen. Nach einer anderen Version reichen 15 Tage aus.

Wie komponiere ich die gewünschte Komposition?

Sie müssen mehrere Papierstreifen herstellen, ätherische Öle tropfenweise darauf geben und jeden Streifen unterschreiben, um anzugeben, welches ätherische Öl darauf aufgetragen wird. Nachdem Sie jeden sorgfältig probiert haben, legen Sie diejenigen beiseite, die Ihrer Meinung nach für die Komposition geeignet sind. Dann ist es sehenswert, wie sie in verschiedenen Kombinationen zusammen klingen - zuerst das Herz, dann der Grund, dann mit der Kopfnote ...

Nachdem Sie die Ihrer Meinung nach harmonischste Kombination gefunden haben, machen Sie eine Probe auf einer Serviette. Wenn der Test erfolgreich ist, können Sie ihn implementieren.

Nachdem Sie ein paar ätherische Öle hinzugefügt haben, lassen Sie sie "spielen", lassen Sie die Flasche 20-30 Minuten lang stehen und fügen Sie dann die nächsten Ester hinzu.

Wenn Sie den Basen ätherische Öle hinzufügen, müssen Sie die Flasche leicht schütteln, damit das Öl „eindringt“, aber nicht viel, und Master Cunningham empfahl nicht, es zu schütteln, sondern riet Ihnen, die Flasche einfach ein wenig zu drehen.

Beispiele für ätherische Öle für die Kopfnote:Bergamotte, Eisenkraut, Zitronengras, Limette, Mandarine, Orange, Pfefferminze, Zitrone, Glockenblume, Rosmarin.

Beispiele für ätherische Öle der Herznote:Geranie, Iris, Jasmin, Kamille, Lavendel, Zitronenmelisse, Mimose, Muskatellersalbei, Myrte, Neroli, Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Ysop. (Ich persönlich nehme Neroli und Lavendel als Kopfnotester)

Beispiele für ätherische Öle in der Basisnote:Benzoesäure, Elemiharz, Galbanum, ätherisches Honigöl, Moschus, Gewürznelke, Patschuli, Rosenholz, Sandelholz, Styrax, Vetiver, Wacholder, Weihrauch, Zeder (V.I. Zakharenkov klassifiziert es als Herznote), Zimt, Zypresse, Ambra, Veilchen, Vanille.

Blumen: Parfümöle dieser Kategorie haben den Duft einer einzelnen Blume oder einer ganzen Blumengruppe. Ein Beispiel sind Rosen-, Lavendel- und Jasminöle. Diese Parfümöle haben einen starken süßen Geruch.

Zitrus: Parfümöle dieser Kategorie haben einen scharfen, herben Geruch, weshalb sie am häufigsten bei der Herstellung von Seifen, Gesichtspeelings und anderen hautpflegenden Kosmetika verwendet werden. Zitronen-, Grapefruit- und Mandarinenöle fallen in diese Kategorie.

Östlich: Dies sind Öle mit einem würzigen und berauschenden Geruch von Gewürzen und Bernstein, Vanille und Moschus.

holzig: Zu dieser Gruppe gehören Öle mit dem Geruch von Zeder und Sandelholz, Patschuli und Kampfer.

Leder: diese parfümöle haben einen holzigen, tabak- oder honigduft und werden daher hauptsächlich in herrenparfums und aftershave-hautpflegeprodukten verwendet.

Fougère: Zu dieser Gruppe gehören Öle mit dem Duft von Lavendel, Cumarin und Eichenmoos.

Zum Schreiben dieses Beitrags Materialien aus dem Buch von V. I. Zakharenkov "Encyclopedia of aromas" und von der Website http://www.izbushka.com/forum/

Von mir selbst möchte ich kurz hinzufügen, dass es am besten ist, Parfümkompositionen an Tagen zu komponieren, an denen der Mond durch die Zeichen der Luft geht: Zwillinge, Waage, Wassermann und Waage sind am besten. Es ist auch gut, "persönliche" Geister zu komponieren, wenn sich der Mond entlang Ihres ASC bewegt - am Punkt der Ekliptik, die zum Zeitpunkt Ihrer Geburt über dem Horizont aufgeht. Geister "für die Liebe" - ​​der Mond nach Venus, für den Zweck - nach dem MC (der obere Punkt der Ekliptik zum Zeitpunkt Ihrer Geburt), für magische Praktiken - der Mond nach dem Mond usw.

Es ist besser, keine Kompositionen an Tagen der Quadratur zwischen Mond und Sonne zu komponieren, sowie wenn der Mond sehr schwach oder sehr jung ist.

Und zum Thema Schwarzer Moschus: Es stimmt nicht, dass es nicht funktioniert, es werden nur oft Aphrodisiaka mit einem mageren Anteil angeboten, meistens Imitationen dieser Komponente und kein Naturprodukt in seiner vollen Form. Bezüglich Aphrodisiaka: Sie können an Katzen getestet werden, wenn die Katze lebhaft wird und mit der Nase nach der Sonde greift, dann ist es gut, wenn nicht, besonders wenn sie dem Geruch stark negativ gegenübersteht, ist es nicht gut. MEINER BESCHEIDENEN MEINUNG NACH.

Es ist sehr wichtig zu wissen, dass nicht alle ätherischen Öle eine leicht fließende Konsistenz haben. Einige ätherische Öle und absolute Öle haben eine harzige, dicke oder fast feste Konsistenz. Zum Beispiel sind Myrrhenöl und Perubalsam wie dicker Honig, Veilchen, Vanille, Rose bei Raumtemperatur fest.

Ätherisches Guajaköl hat eine sehr dicke Konsistenz. Manchmal verfestigt es sich und wird kristallin und kann nur noch „aufgetragen“ werden, wie kandierter Honig. Stimmen Sie zu, dass das Mischen fast fester Teile sehr unpraktisch ist. Daher sollten vor der Verwendung dieser Öle einige Vorbereitungen getroffen werden.

Der Prozess der Parfümherstellung besteht aus mehreren Phasen:
1. Aromabildung jeder Note
2. Mischen von Noten in einer strengen Reihenfolge.
3. Hinzufügen einer Zusammensetzung zur Basis.
4. Reifung der Zusammensetzung.
Erste Stufe. Erstellen Sie den Geschmack jeder Note.
Konsistenz von ätherischen Ölen.
Es ist sehr wichtig zu wissen, dass nicht alle ätherischen Öle eine leicht fließende Konsistenz haben. Einige ätherische Öle und absolute Öle haben eine harzige, dicke oder fast feste Konsistenz. Zum Beispiel sind Myrrhenöl und Perubalsam wie dicker Honig, Veilchen, Vanille, Rose bei Raumtemperatur fest. Ätherisches Guajaköl hat eine sehr dicke Konsistenz. Manchmal verfestigt es sich und wird kristallin und kann nur noch „aufgetragen“ werden, wie kandierter Honig.
Stimmen Sie zu, dass das Mischen fast fester Teile sehr unpraktisch ist. Daher sollten vor der Verwendung dieser Öle einige Vorbereitungen getroffen werden.
Die Heizung.
Sie benötigen ein Wasserbad, einen separaten sauberen Behälter, wie z. B. ein Reagenzglas oder eine Flasche mit Verschluss. In den Behälter geben Sie die richtige Menge Öl für die Arbeit. Denken Sie daran, dass das Erhitzen nicht lange dauern sollte, da dies die Qualität des Öls beeinträchtigen kann. Der Vorgang sollte nicht etwa 10 Minuten dauern. Einige Öle lösen sich in 1-2 Minuten auf, während andere länger brauchen. Das Erhitzen des Behälters mit ätherischem Öl sollte schrittweise erfolgen. Es wird nicht empfohlen, den Behälter sofort in kochendes Wasser zu stellen - er kann reißen.
Zum Beispiel kann Rose of Gallic in einem Wasserbad knapp über Raumtemperatur erhitzt werden. Um einen Guajakbaum zu züchten, benötigen Sie sehr heißes Wasser und mehr Zeit.
Verdünnung.
Das verfestigte ätherische Öl kann mit Alkohol im Verhältnis 1 zu 3 oder einem anderen, flüssigeren ätherischen Öl verdünnt werden. Geben Sie ein paar Tropfen Öl in das Fläschchen und schütteln Sie es gut, bis es vollständig aufgelöst ist. Dies können ätherische Öle sein, die Sie in der Komposition verwenden möchten, um die Basisnote zu kreieren. Das Verdünnen mit ätherischem Öl ist praktisch, wenn Sie mit öligen Parfüms arbeiten.
Absolues haben einen sehr konzentrierten Duft und sollten daher vor der Anwendung mit Alkohol oder anderen flüssigen ätherischen Ölen verdünnt werden. Der Anteil beträgt 1 zu 3 oder mehr, wobei 1 Teil absolut und 3 Teile Alkohol sind. Wenn du Geistgeister erschaffst. Wenn Sie einen Duft für Ölparfums zubereiten, dann verdünnen Sie ihn in Öl.
Beachten Sie, dass sich einige Absolues nicht in Öl auflösen. Das ist Bienenwachs und Kakao Absolue.
CO2-Extrakte sind sehr dicke und ölige Flüssigkeiten, äußerlich eher eine Salbe als ein Öl. Auf sie können die oben genannten Maßnahmen angewendet werden.

Auswahl von Ölen für die Zusammensetzung.
Wenn Sie Düfte aufnehmen, können Sie die Fähigkeit zu riechen verlieren. Viele glauben, dass das Aroma von Kaffee Ihren Geruchssinn wiederherstellt und Sie Ihre Suche sicher fortsetzen können. Ich denke, das ist ein weiterer Mythos. Ich verwende Basilikumöl.
Die Auswahl der Düfte erfolgt am besten in einem gut belüfteten Bereich und macht eine kurze Pause. Wenn Ihnen schwindelig oder übel wird, dann bedeutet das, dass Sie einen Spaziergang machen oder eine Tasse Tee trinken, sich entspannen und auf dem Balkon oder im Haus etwas Luft schnappen müssen. Ätherische Öle haben die Fähigkeit, den Zustand einer Person sowohl positiv als auch negativ zu beeinflussen, insbesondere wenn das Aroma „nicht von Ihnen“ stammt.
Wir wissen bereits, dass jede klassische Zusammensetzung auf dem Prinzip basiert, das auf dem Grad der Flüchtigkeit ätherischer Öle basiert. Wiederholen wir ein wenig ... - das sind die drei Phasen des Aromas:
Die erste Phase ist der Kopf (5-20 Minuten). Der „Kopf“ ist sehr wichtig, da er der erste Eindruck der Komposition ist. Mit diesen wenigen Strichen entscheiden wir, ob uns der Duft gefällt oder nicht.
Die zweite Phase ist das Herz (20 Minuten - 1 Stunde). Dies ist das Zentrum des Duftes. Es verbindet die oberen und unteren Noten. Das Herz verdunstet langsam und verströmt alle Schattierungen und Farben.
Die dritte Phase ist die Basis (bis zu 8 Stunden). Die längste Phase. Es bleibt in unserer Wahrnehmung als Erinnerung an den Duft. Diese Note ist die Basisnote in Parfums und wird oft als Fixierer (Fixierer) eines Duftes verwendet.
Um die richtige Zusammensetzung herzustellen, sollten Sie daher mehrere Öle mit unterschiedlichen Flüchtigkeitsgraden in Ihrem Arsenal haben.
Zum Beispiel,
oben - Bergamotte, Zitrone, Minze, Orange, Rosenholz
Mittel - Ylan-Ylang, Geranie, Palmarosa, Karotte, Rosmarin, Thymian, Veilchen, Jasmin
niedrig - Patschuli, Vetiver, Zedernholz, Sandelholz, Nelke (Knospe), Zimt (Rinde), Iris (Wurzel), Ingwer
Alle ätherischen Öle werden nach Ihrem Geschmack und Ihren Vorlieben ausgewählt.

Um den Duft zu fixieren, können Sie Diethylphthalat verwenden – ein künstlich hergestelltes Duftfixiermittel. Es wird häufig in der industriellen Parfümerie verwendet. Diese Substanz ist nicht für therapeutische Parfüms geeignet, es ist besser, Aromafix oder ein anderes "grünes" Fixiermittel zu verwenden.
Für die Arbeit benötigen Sie Löschblätter. Es ist wünschenswert, dass sie aus dickem, mehrschichtigem Papier bestehen, weiß, etwa 10 cm lang, 1 cm breit, und Sie tragen jedes einzelne ätherische Öl tropfenweise darauf auf. Es ist besser, wenn Sie zuerst eine Inschrift machen und erst dann Öl tropfen. Für dieses Verfahren können Sie einen Glasstab oder eine Spritze verwenden (Sie können einen Mikrotropfen durch eine Spritze erhalten), dann ist dieses Verfahren nicht sehr verschwenderisch. Versuchen Sie während der Auswahl, die Blotter nicht miteinander zu berühren, da sich sonst alle Aromen vermischen und Sie kein sauberes Experiment erhalten.
Tragen Sie nun alle ätherischen Öle, aus denen Sie die Zusammensetzung herstellen möchten, auf die Löschblätter auf. Erleben Sie jeden Duft individuell. Diese Düfte, die Sie unbewusst abgelehnt haben – legen Sie sie beiseite – sie gehören nicht Ihnen.
Bereiten Sie mehrere Optionen für obere, mittlere und untere Aromen vor und teilen Sie sie nach dem Grad der Flüchtigkeit auf. So wird es für Sie bequemer zu arbeiten.
Nachdem Sie festgelegt haben, welcher Duft die Basis für die Kopf-, Mittel- und Fußnote bilden soll, können Sie mit jeder Note separat arbeiten und ihnen ergänzende Düfte hinzufügen.
Betrachten Sie das Beispiel der Erstellung einer Mittelnote.
Sie haben entschieden, dass es Ylang-Ylang sein sollte. Wir nehmen ein Löschblatt mit diesem Öl in die Hand und führen es an die Nase. Wenn Sie mit diesem Duft in seiner reinen Form nicht zufrieden sind, er Ihnen beispielsweise zu süßlich erscheint, dann können Sie ihn mit Komplimenten verdünnen. Versuchen Sie, dem Hauptduft nicht mehr als drei komplementäre Düfte hinzuzufügen. Ihre maximale Anzahl liegt bei etwa 30 % (3:7). Auch wenn du es nicht bekommen hast erwünschtes Ergebnis, dann verzweifeln Sie nicht. In allen Phasen der Parfümkreation können Sie den Geruch anpassen, indem Sie der Komposition bestimmte ätherische Öle hinzufügen.
Erstellen Sie eine Komposition mit allen Daten oben in Teil 3.
Wenn Sie also alle drei Noten vorbereitet haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Zweite Phase. Mischen von Noten in einer strengen Reihenfolge.
Alle Noten werden in strenger Reihenfolge gemischt.
1. - Herz (Mitte)
2. - Basis (unten)
3. - Kopf (oben)

Sie haben alle drei Noten separat erhältlich. Geben Sie auf einen Löscher einen Tropfen der Herznotenmischung und bringen Sie ihn auf der anderen Basisnote an Ihre Nase. Hören Sie sich diese Kombination an. Wenn es Ihnen nicht passt, können Sie mit der Konzentration ätherischer Öle "spielen". Es muss mindestens 2 Stunden dauern, um zu verstehen, wie diese Noten klingen. Sie können mehrlagiges Papier oder ein Taschentuch verwenden, Sie können Duft auf Ihre Haut auftragen. Innerhalb von 2-3 Stunden zerfällt der Duft in unsichtbare Teile. Es wird in all seinen Schattierungen erscheinen. Du magst? Exzellent. Dies ist der Moment der Wahrheit, Ihre Wahl, die von Ihrer Wahrnehmung abhängt. Sie haben die Kombination gefunden, die Sie brauchen. Nehmen Sie dieses Lied auf und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Sobald Sie sich für eine Herznote und eine Basisnote entschieden haben, beginnen Sie mit dem Mischen der Kopfnote, der höchsten Note in der Komposition. Kombinieren Sie dazu alle drei Noten zu einer und folgen Sie denselben Schritten. Kopfnoten werden schneller getestet, etwa 30 Minuten. Spüren Sie die Schönheit Ihrer Komposition, erhöhen Sie bei Bedarf die Konzentration an ätherischen Ölen.
Aufmerksamkeit! Viele Leute machen den Fehler, zu diesem Zeitpunkt alle drei Noten miteinander zu mischen. Nein! Dies sollte nicht geschehen. Jede Note löst sich separat auf und wird durch die Basis fixiert, und erst dann vermischen sie sich miteinander. Manchmal ist es möglich, nur eine Notiz für mehrere Tage zu erstellen.
Vergessen Sie nicht, alle Ihre Aktionen in jeder Phase aufzuschreiben. Es kann passieren, dass dir einiges aus dem Gedächtnis fällt und du das nächste Mal alles wiederholen musst. Aber! ... wenn Sie eine einzigartige Formel für Ihr Parfüm haben, können Sie jederzeit darauf zurückgreifen und sofort mit dem Mischen und Auftragen auf die Basis fortfahren.
Ich stelle fest, dass Ihre persönliche Erfahrung eine besondere Rolle spielt. Wenn Sie in Ihrem Leben viel und lange eine Vielzahl natürlicher Aromen verwenden, können Sie als erfahrener Koch, ohne etwas zu probieren, ein Meisterwerk schaffen. Und umgekehrt kann man lange schnüffeln und machen ... xxx ...
Dritter Abschnitt. Zusammensetzung zur Basis hinzufügen.
Parfüm kann Öl, Alkohol, fest und lose sein.
Hier möchte ich eine kleine Einfügung machen, vielleicht kommt es jemandem dumm vor, aber ich selbst habe dieses Rezept im Forum von einer Anfängerin gesehen.
Das Rezept ist ziemlich lang, ich hänge nur einen Auszug an: „...30 Tropfen 14%iges Sandelholz in Traubenkernöl ... mit Alkohol aufgefüllt ... löste sich nicht auf ...“
Natürlich hat es sich nicht aufgelöst! Denn Traubenkernöl ist fetthaltig. Es kann nicht durch Alkohol aufgelöst werden, nicht einmal 96%. Wenn Sie sich entscheiden, ein Parfüm auf Alkoholbasis zu kreieren, sollten die Komponenten nicht auf Ölbasis sein und umgekehrt. Sie sind verschiedene Geister. Andernfalls - die Übertragung von Produkten und Geldern. (O.Sch.)
Nachdem Sie sich für die Formel entschieden haben und Ihre Zusammensetzung fertig ist, kann sie einen Träger erhalten. Der Parfümträger kann Alkohol, Öl, Wachs und Pulver sein. Es hängt alles davon ab, was und wie schnell Sie das Ergebnis erhalten möchten.
Seien Sie darauf gefasst, dass die gleichen ätherischen Öle in Öl oder Alkohol völlig anders riechen.
Die oben erwähnte Regel des Mischens mit der Basis lautet für alle Arten von Medien: Zuerst wird die Herznote zur Basis hinzugefügt, dann die Basisnote und am Ende die Kopfnote (Kopf).
1. Öldüfte spielen wunderbar auf der Haut. Sie sind haltbar, aber ihr Aroma ist zurückhaltender als das von Alkoholparfums. Sie erfordern keine lange Belichtung und können in einer Woche fertig sein.
Therapeutische Parfums sind in der Regel auf Ölbasis. Das Öl zieht in die Haut ein und trägt das Aroma ätherischer Öle mit sich. Ätherische Öle, die in den Blutkreislauf eindringen, wirken auf Ihren Zustand, verbessern die Prozesse aller Körpersysteme, korrigieren und bringen Leben und Energie. Ölparfums sollen nur auf die Haut aufgetragen werden. In diesem Fall werden sie ihr Aroma dankbar enthüllen.
Ölparfums werden auf der Basis von fettem, pflanzlichem, raffiniertem, desodoriertem (geruchlosem) Öl oder Ölmazerat (Aufguss)>>> hergestellt. Dies sind wohlriechende Heiltinkturen auf verschiedenen Pflanzenteilen. Sie können nicht nur die Rolle der Basis, sondern auch der aromatischen Komponente in der Zusammensetzung spielen.
Manchmal werden Parfums auf der Basis von Mineralöl hergestellt, aber in diesem Fall wird das Öl nicht von der Haut aufgenommen, sondern hinterlässt einen Fettfilm, der, wie Sie sehen, nicht zur Aufgabe führt. Wenn Sie also etwas Sinnvolles tun wollen, dann verwenden Sie kosmetische natürliche Pflanzenöle. Zum Beispiel Mandel, Aprikose, Pfirsich und andere. Jede Note der Komposition wird dem Öl separat zugesetzt. Und sich erst dann wieder in einem Fläschchen vereinen.
Der Nachteil von Ölparfüms ist, dass sie fettige Spuren auf der Kleidung hinterlassen und das Haar fettig machen, es sei denn, sie werden natürlich auf Haare und Kleidung aufgetragen.
Konzentration: Bei Ölparfums sollte die Esterkonzentration etwa 10 % betragen. Wenn Sie beispielsweise 10 ml Parfüm herstellen, entspricht eine Mischung aus ätherischen Ölen 1 ml und ein fettes Öl 9 ml. Aber das sollte Sie nicht einschränken. Wenn Sie die Intensität Ihres Parfüms erhöhen möchten, können Sie es erhöhen. Fettes Öl ist nur ein Träger, ein Lösungsmittel, ein Geschmacksfixierer. Viele Duftliebhaber vereinen das ätherische Öl in seiner reinen Form, ohne pflanzliche Basis, direkt im Aromaanhänger, ... obwohl man es wohl kaum als Parfum bezeichnen kann, eher als aromatische Mischung.
Auch sollte daran erinnert werden, dass wenn Ihr individuelles Parfüm ein Erfolg ist, Sie es nach ein paar Minuten nicht mehr an sich selbst spüren. Gesetze des Parfüms>>>
2. Feste Parfums sind aufgrund ihrer weichen, cremigen Konsistenz nur zum Auftragen auf die Haut bestimmt. Wie Ölparfums reifen sie etwa eine Woche und hinterlassen Fettflecken auf der Kleidung.
Als Basis für feste Parfums werden in der Regel Bienenwachs und Pflanzenöl verwendet. Im Verhältnis 1:2, wobei Pflanzenöl 2 Teile einnimmt.
Technologie: Sie müssen sofort feste Parfums herstellen, da die Basis schnell aushärtet. Bereiten Sie im Voraus eine Flasche, ein Glas, eine gebrauchte Puderdose, ein Lippenstiftetui vor ... (und Gott weiß, was Ihnen noch einfällt) ... Dies ist der Behälter, den Sie mit aromatischer Paste füllen werden.
Bienenwachs im Wasserbad oder in der Mikrowelle schmelzen (nicht kochen!). Abkühlen lassen und solange das Wachs noch warm, aber nicht mehr ausgehärtet ist, mit Pflanzenöl vermischen. Sie können einen kleinen Schneebesen verwenden. Fügen Sie dann die Zusammensetzung der ätherischen Öle in strenger Reihenfolge zur Basis hinzu (Herz, Basis, Kopf). Gießen Sie das fertige Parfüm schnell in einen Vorratsbehälter. Stellen Sie sie jetzt an einen dunklen, warmen Ort und nach einer Woche können Sie sie verwenden.
3. Alkoholdüfte sind sehr intensiv und gesättigt, aber leider verschwinden sie schnell. Sie zeichnen sich durch eine lange Reifezeit aus - von zwei Wochen bis zu drei Monaten. Parfums auf Alkoholbasis können auf der Kleidung getragen werden, sofern sie mit einer leichten Tinktur hergestellt werden. Dunkle Parfums können Altersflecken auf der Kleidung hinterlassen. Parfüm ist normalerweise ein sehr konzentrierter Duft.
Sie können sie mit reinem Alkohol herstellen oder Alkoholtinkturen - Tinkturen - verwenden. Tinkturen haben bereits ihre eigenen Aromen und können ein vollwertiger Teilnehmer an einer aromatischen Komposition sein. Sie können seltene Gerüche ausgleichen und die Mischung mit Farbe dekorieren. Die Farbe der Tinktur hängt von der Pflanze ab, auf die sie aufgegossen wurde. Erstellen einer Tinktur>>>
Eau de Toilette und parfümiertes Wasser werden unter Zusatz von Wasser hergestellt.
Beim Verdünnen mit Wasser kann der Alkohol trüb werden. Wasser ist bekanntermaßen ein hervorragendes Lösungsmittel. Daher kann es viele verschiedene Verunreinigungen enthalten. Versuchen Sie, destilliertes Wasser zu verwenden. Im Extremfall kann Wasser gekocht oder geschmolzen werden. Wichtig ist, dass es weich ist. Und achten Sie darauf, Alkohol in Wasser zu gießen und nicht umgekehrt. (Konzentration 40-45%). Wenn die Mischung immer noch trüb ist, versuchen Sie zu filtern.
Der Alkoholgehalt muss mindestens 96 % betragen, sonst löst sich das ätherische Öl nicht auf. In extremen Fällen 70 %, aber in diesem Fall ist es nicht notwendig, Wasser hinzuzufügen.
Wenn Sie erstellen:
1. Parfums, Sie sollten wissen, dass die Konzentration ätherischer Öle in Parfums zwischen 15 und 40 % liegt. (20 % der Gesamtsumme). Dies ist für 10 ml Alkohol - 1-2 ml einer Mischung aus ätherischen Ölen.
2. Parfümiertes Wasser oder Toilettenparfüm – die Konzentration an ätherischen Ölen beträgt 10-20%. (10 % der Gesamtsumme). Für 9 ml 80% Alkohol - 1 ml ätherische Öle
3. Kölnischwasser – die Konzentration an ätherischen Ölen beträgt 3-8 % (ca. 5 % der Gesamtmenge), wobei für 50 ml 70-prozentiger Alkohol 15-30 Tropfen ätherische Öle benötigt werden.
Der Einfachheit halber kann ich dies aus der Tropfentabelle in 1 ml ätherisches Öl (Pfefferminze) geben, das etwa 35 Tropfen enthält.
Denken Sie daran, dass alle Öle eine unterschiedliche Konsistenz haben und bei Verwendung eines Tropfers eine individuelle Anzahl von Tropfen bilden.
Technik: In strenger Reihenfolge jede einzelne Note in Alkohol auflösen. (Herz, Basis, Kopf). Mischen Sie nach dem Auflösen der ätherischen Öle nicht alle drei Noten miteinander. Lassen Sie sie etwa 30 Minuten ruhen. Lassen Sie die ätherischen Öle sich an die Basis gewöhnen, lösen Sie sich darin auf, mischen Sie, schließen Sie Freundschaften und heiraten Sie untereinander. Nun wird jede einzelne Note vom Träger fixiert und spielt zur richtigen Zeit ihre Rolle. Mischen Sie sie nach einer Weile, schütteln Sie sie und fügen Sie erst dann destilliertes Wasser hinzu, je nachdem, was Sie erhalten möchten: Parfüm, Eau de Toilette oder Eau de Parfum.
Für den Anfang können Sie einen Sampler vorbereiten. Für 20 Tropfen Alkohol benötigen Sie 10 Tropfen einer Mischung aus ätherischen Ölen. Nachdem Sie eine Testversion erstellt haben, wird Ihnen klar, ob Ihre Komposition erfolgreich ist oder nicht.
Nachdem Sie die Mischung aus ätherischen Ölen in die Basis gegeben haben, schließen Sie die Behälter und stellen Sie sie bis zur vollständigen Reife an einen dunklen Ort. Vergessen Sie in dieser Zeit nicht, die Mischung alle 2-3 Tage zu schütteln.
Spirituosen auf Basis von Tinkturen geben weniger Alkohol. Je abwechslungsreicher und reichhaltiger die Tinktur, desto weniger Alkoholspuren.
Aufmerksamkeit! Damit Ihre Zusammensetzung das Aroma von Alkohol nicht „verrät“, hilft Ihnen Glycerin.
Bevor Sie dem Alkohol ätherisches Öl hinzufügen, müssen Sie eine Portion Glycerin hinzufügen und alles gründlich schütteln.
Proportionen:
96% Alkohol oder antiseptische Lösung - 50% oder 50 ml
destilliertes Wasser - 25% oder 25 ml
Glyzerin - 5% - oder 5 ml
Parfümzusammensetzung - 5% - 5 ml

4. Puderiges Parfüm - lose. Der Begriff "pudrig" bezieht sich auf gedämpfte, raffinierte, zarte Aromen. Sie werden auf der Basis von Talk, Reispulver oder geruchlosem Pulver hergestellt. Als Füllstoff werden die teuersten Düfte verwendet: Jasmin, Rose, Veilchen, Iris, Neroli, Tuberose ... Manchmal werden synthetische Füllstoffe verwendet wie: Flieder, Maiglöckchen, grüner Tee, Pfingstrose usw. Es werden pudrige Parfums verwendet zur Körperpflege, zum aromatischen Kämmen der Haare, zur Körperpflege, zur Pflege von Windelausschlag beim Kind (mit römischer Kamille oder Lavendel). Sie werden auch verwendet, um Kleiderschränke zu aromatisieren. Die duftende Pudermischung ist besonders beliebt bei übergewichtigen Frauen (…die wissen was damit anzufangen!)
Technologie: Geben Sie die Parfümmischung (20 Tropfen - 300 ml) in einen Glasbehälter mit einer weiten Öffnung und einem hermetisch dichten Deckel. Verteilen Sie die Flüssigkeit gleichmäßig an den Gefäßwänden und füllen Sie erst dann den Aromaträger ein. Fest verschließen und mehrmals schütteln. Der Träger sollte 2-3 Mal kleiner sein als die Kapazität, damit sich das Pulver gut vermischt. Schütteln, wenn reif. Nach 1-2 Wochen haben Sie ein fertiges pudriges Parfüm. Bereiten Sie eine spezielle Tasche vor. Außen ist es aus Seide oder Satin, innen wird eine Papierschicht aus porösem, aber dickem Papier oder Einlage eingelegt ... Hauptsache, der Inhalt krümelt nicht, sondern verströmt Aroma.
5. Sachet mit Zusatz von ätherischem Öl. Sachets sind meistens schöne Handarbeiten. Sie investierten Kreativität und Seele der Hausherrin. Das Sachet verströmt das Aroma sehr langsam und unaufdringlich. Es wird in Schränken mit Kleidung und Wäsche zur Duft- und Mottenbekämpfung platziert. Ein Beutel in Form einer Tasche kann mit Kleidung an einem Kleiderbügel befestigt werden, und ein Kissen kann auf einem Regal zwischen Unterwäsche oder Bettwäsche platziert werden. Es kann im Schlafzimmer am Kopfende des Bettes verwendet werden, um den Schlaf zu verbessern, im Kinderzimmer, kann in der Küche zum Duft aufgehängt werden. Nach einem alten Glauben ist Sasha mit duftenden Kräutern ein Talisman. Es schützt das Haus vor Neid und bösen Geistern, bewahrt den Frieden in der Familie. In diesem Fall ist Sasha am Eingang des Hauses oder beispielsweise auf der Rückseite des Ehebetts hängend zu sehen. In vielen ethnischen Kulturen ist es üblich, kleine Kräutersäckchen um den Hals zu tragen, als Talisman oder als Amulett, in diesem Fall fungiert Sascha als individueller Geist.
Technologie:
1. Sie müssen eine kleine Stofftasche oder ein Kissen mit einer Schlaufe oder Bändern zum einfachen Aufhängen nähen. Stoffe verwenden vorzugsweise Naturfasern (Seide, Leinen, Baumwolle). Dies wird eine schöne Hülle für den gefüllten Hauptbeutel sein. Hier können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Verzieren Sie es mit Perlen, Perlen und Pailletten, Stickereien oder Spitzen ...
2. Nähen Sie dann die zweite Tasche. Die zweite, innere Tasche besteht aus Einlage oder dichtem Stoff, zum Beispiel Teakholz. Seine Größe sollte um 3 mm kleiner gemacht werden, damit er leicht in die dekorative Haupttasche eingesetzt werden kann. Es wirkt als Filter und verhindert, dass die Kräutersammlung nach außen dringt.
3. Bereiten Sie die Sammlung von Kräutern oder Blütenblättern und Gewürzen vor. Trocknen Sie alles in einem warmen Raum. Füllen Sie dann einen Vliesbeutel mit getrockneten aromatischen Kräutern und Pflanzenblättern.
4. Machen Sie eine duftende Komposition und fügen Sie sie dem Sachet hinzu.
5. Stecken Sie den Einfüllbeutel in den Zierbeutel und binden oder nähen Sie die Öffnung sorgfältig zu.
6. Außerdem können Sie, wenn es sich verflüchtigt, ätherische Öle hinzufügen.
Notiz. In manchen Fällen können Getreide wie Hirse in Sasha gelegt und ein paar Tropfen ätherisches Öl auf das Getreide getropft werden. Jedes Getreide enthält Lipide (fette Öle) und behält den Geruch gut bei, und trockene Kräuter und Blumen machen das Aroma des ätherischen Öls gesättigter und reicher.
Geeignet zum Befüllen:
Kräuter und Blätter: Minze, Linde, Johannisbeere, Himbeere, Basilikum, Tabak usw.
Blütenblätter: Rose, Jasmin, Kamille, Hagebutte, Pfingstrose, Lavendel, Rosmarin, Veilchen, Klee usw.
Schale: Orange, Mandarine, Zitrone, Grapefruit usw.
Gewürze: Pfeffer, Nelken, Zimt, Kardamom, Fenchel, Anis…
Grütze: Hirse, Hafer, Weizen, Buchweizen usw.
Vierte Stufe. Reifung der Zusammensetzung.
Nach der Zubereitung der Mischung muss sie in eine Flasche mit einem dichten dunklen Glasdeckel gegeben und an einem dunklen, warmen Ort aufbewahrt werden. Spirituosen müssen reifen. In der Regel dauert es:
- 4-5 Wochen und manchmal bis zu 3 Monate - für alkoholische Parfüms.
- 1-3 Wochen - für ölig, fest und locker.
- Der Beutel kann sofort verwendet werden.
Während Sie reifen, können Sie die Zusammensetzung testen, indem Sie einen Tropfen der Mischung auf ein Löschpapier geben, das Aroma bewerten und gegebenenfalls Änderungen vornehmen.
In den ersten 2 Wochen kann er Sie mit Acetontönen unangenehm überraschen. Lassen Sie sich davon nicht stören - das ist eine Reaktion, bei der die Komponenten interagieren, als ob sie sich aneinander gewöhnen würden.
Wenn Sie während der Reifung Ihrer Komposition den für Sie angenehmsten Moment des Aromas bestimmt haben, können Sie in diesem Stadium zusätzlich einen Aromafixierer oder einige Tropfen ätherisches Öl mit fixierenden Eigenschaften hinzufügen. Zum Beispiel Muskatellersalbei, Eichenmoos... In diesem Fall müssen Sie die Reifezeit Ihres Parfums verlängern.
Sie müssen verstehen, dass der gewünschte Geschmack durch Versuch und Irrtum erreicht wird. Verzweifeln Sie nicht, wenn es nicht sofort klappt.
Am Ende der vierten Woche öffnet sich Ihr (Alkohol-)Parfüm wie eine Blume und Sie können die Früchte Ihrer Kreativität genießen.
Nach der Reifung muss Parfüm (Alkohol) durch ein Wattepad oder eine mehrlagige Gaze gefiltert werden, da ein Niederschlag aus schweren Fraktionen mit Sicherheit ausfallen wird. Dann in eine dunkle Flasche mit verschlossenem Deckel füllen und an einen kühlen Ort stellen. Aber man kann nicht filtern. Bei natürlichen Parfüms ist ein leichter Bodensatz erlaubt.
Bei Bedarf kann das Parfüm in eine praktische Sprühflasche, einen Applikator oder einen Roller (für ölige Parfüms) gegossen werden. Parfüm ist etwa ein Jahr haltbar. Daher ist es nicht empfehlenswert, zu große Volumina zu machen.
Individuelle Parfums sind ein fruchtbarer Boden für Ihre Kreativität. Sie können beliebige Kompositionen mit verschiedenen Aromennuancen für jeden, auch den raffiniertesten Geschmack, zusammenstellen!

Parfümschule. Parfümieren Sie mit Ihren eigenen Händen. Grundlagen der aromatischen Zusammensetzung. Parfums aus ätherischen Ölen. Parfüm zu Hause. Grundlagen der Parfümerie. Klassische Kompositionen in der Parfümerie.

Teil 3. Grundlagen der Zusammensetzung der Aromamischung.

Parfüm. In Parfums liegt die Konzentration bei 15 bis 30 % ätherischer Öle. Aromastoffe lösen sich in 96%igem Alkohol auf. Dies sind die hartnäckigsten, langlebigsten. Ihr Duft auf Baumwollgewebe hält bis zu 30 Stunden an.

Toilettenwasser. Enthält bis zu 5 bis 15 % ätherische Öle, gelöst in 80-90 % Alkohol. Wasser ist zwischen 2-5%. Durch seine Konzentration von Aromen, Eau de Toilette und Parfümwasser, manchmal nicht viel anders.

Grundlagen der Parfümkomposition.

Eine Parfümkomposition ist eine komplexe Kombination mehrerer natürlicher oder synthetischer Düfte: Blumen, Früchte, Gewürze, Harze... Sie bilden ein gemeinsames harmonisches Werk, in dem sich nach und nach neue Schattierungen und Nuancen des Duftes offenbaren. Einige Komponenten spielen die Hauptrolle in der Komposition, während andere Akzente setzen und eine komplette Symphonie erschaffen. Die Duftkomposition ist eine Symbiose aus Geruch, Haltbarkeit, Energie und Charakter. Manchmal entstehen Kompositionen durch Mischen klassischer Düfte, um neue, bisher unbekannte Variationen zu schaffen …

... Interessant ist, dass ein Parfum aus 3 bis 350 Komponenten bestehen kann.

Französische Parfümeure haben mehrere klassische Kompositionen als Referenzen identifiziert.

♠ Zitrus. Sie werden von ätherischen Zitrusölen dominiert. Es sind immer energiegeladene frische leichte Kühlkompositionen. Sie sind für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Zutaten: Zitrone, Bergamotte, Orange, Grapefruit usw.

• Zitrus
• Blumiger Zitrus-Chypre
• Zitrus würzig
• Zitrus-holzig
• Zitrus-aromatisch

♠Blumig. Erstellt mit einer überwältigenden Menge an floralen Aromen. Dies sind Rose, Veilchen, Magnolie, Chrysantheme, Tuberose, Jasmin, Ylang-Ylang, Flieder, Narzisse, Neroli, Lavendel. In der Regel handelt es sich hierbei um ein Damenparfum.

• Eine Blume - Monoöl
• Lavendelblüte - Lavendelduft
• Blumenstrauß
• Blumig, grün
• Blumig, Aldehyd, hergestellt aus synthetischen Duftstoffen mit Zitronenduft
• Blumig, holzig
• Blumig, holzig, fruchtig - unter Verwendung synthetischer Fruchtaromen.

♠Holz. Warme, sehr sanfte Aromen mit einem Gefühl von Öligkeit. Erstellt mit reichlich Verwendung von holzigen ätherischen Ölen. An erster Stelle stehen Sandelholz, Myrte und Atlaszeder. Einen Ehrenplatz nehmen Zypresse, Wacholder ein. Viele holzige Parfums enthalten Labdanum, träges Vetiver, anregenden rosa Pfeffer, warmen Ingwer und Zitrusnoten von sonniger Grapefruit. Holzige Düfte können Rosenholz, Patschuli, Veilchenblatt-Absolue enthalten. Diese Düfte sind geradlinig, sehr anhaltend und gewichtig. Lavendel und Zitrusfrüchte werden den Kompositionen für Männer hinzugefügt. Holzige Düfte sind toll für Männer, obwohl sich im schnelllebigen Geschäftszeitalter viele selbstbewusste Frauen für Parfums mit holzigen Untertönen entscheiden.

♠ Aromatisch oder Farne(Französisch) Fougère-Düfte riechen überhaupt nicht nach Farn. Die Farngewächse haben keinen Duft. Vielmehr handelt es sich um einen von Parfümeuren geschaffenen „Mythos“. Das berühmte Parfüm „Royal Fern“, das Ende des 19. Jahrhunderts auf den Markt kam, legte den Grundstein für die Richtung der Aromatischen Düfte. Die Kompositionen zeichnen sich durch Bitterkeit und das Vorhandensein von Cumararomen aus. Der bittere Ton wird durch die Verwendung von Wermut und Eichenmoos als Basisnote erreicht, um einen pflanzlichen Unterton zu erzeugen. Die Zusammensetzung dieser Zusammensetzung umfasst Lavendel, Bergamotte, Vanille, Cumarin (eine duftende Substanz mit dem Geruch von geschnittenem Gras). Kürzlich wurden Sandelholz und Majoran, Zimt, Estragon, Koriander, Moschus, Ambra, Rosmarin, Atlaszeder und sogar zuckerhaltige Geranie (Pelargonium) zur Farnparfümlinie hinzugefügt. Fougère-Düfte gelten als dem männlichen Teil der Bevölkerung zugehörig.

• Farn
• Farn, Bernstein, weich
• Farn, Blumen, Bernstein
• Farn, würzig
• Farn, aromatisch

♠ Chypre. 1917 kreierte François Coty den berühmten Duft „Cyprus". Dabei handelt es sich um einen femininen Duft, bei dem Bergamotte, Patschuli, Zistrose, Labdanum und Eichenmoos vor dem Hintergrund einer blumigen Komposition auftraten, sowie die Substanz Chinolin mit einem Hautduft (heute es wird wegen Toxizität nicht verwendet). Das Parfüm "Cyprus" erlangte große Popularität und der Name wurde zu einem bekannten Namen "Chypre - Cyprus". Chypre-Düfte sind immer vom ersten Hauch von Bergamotte und Zitrone geprägt, gefolgt von Patchouli mit Jasmin oder Sandelholz, und natürlich ist die letzte Note im Akkord Wermut und Eichenmoos. Dies ist eine Komposition mit einem Hauch von Bitterkeit und dem Aroma eines Herbstwaldes. . Chypre-Düfte eignen sich für Introvertierte, für Menschen, deren innere Welt tief, unvorhersehbar und voller Emotionen und Erfahrungen ist.

♠ Bernstein. Orientalische Düfte. Dies sind ideale Zusammensetzungen für den Einsatz zu jeder Tageszeit. Bernsteinkompositionen zeichnen sich durch ihre Weichheit und Zartheit aus. Eine Kombination aus Vanille, pudrigem Zistrosen-Labdanharz mit ausgeprägten animalischen Noten von Ambra.

• Amber, blumig, holzig
• Amber, blumig, würzig
• Bernstein, weich
• Bernstein, Zitrus
• Halbbernstein, blumig

♠Leder. In der Regel handelt es sich dabei um Kompositionen für Männer. Es beinhaltet ein trockenes Raucharoma von Tabak, Leder, holzige Noten von Sandelholz, Zeder und Amyris, Wacholder, Birkenrinde und Limette und natürlich florale Kopfnoten.

• Leder
• Leder, geblümt
• Leder, Tabak

Gemeinsame Kompositionen.

Blumiger Orient: Kompositionen werden mit floralen und orientalischen Noten erstellt. Hier und würzige Mischung aus Nelken mit Zimt, Jasmin, Veilchen, Moschus, Sandelholz. Sie haben verführerischen Moschus. Diese Parfums sind für Abendempfänge, gesellschaftliche Veranstaltungen und … vielleicht für Geschäftstreffen bestimmt.

Orientalisch oder orientalisch. Immer sehr süß, herb, sehr sinnlich, mit orientalischem Touch. Daran beteiligen sich Vanille, Sandelholz, Weihrauch, Copai und Perubalsam, Myrrhe, Galbanharz, Guajakholz etc. Abends, Pflaumenparfums, die für die kalte Tageszeit geeignet sind. Dies ist ein schwerer, reichhaltiger, sehr erotischer, sinnlicher Duft. Orientalische Damendüfte werden mit blumigen und würzigen ätherischen Ölen verdünnt. Den orientalischen Herrendüften werden Meerestöne und Zitrusfrüchte hinzugefügt: Limette, Zitrone, Bergamotte.

Grüne. Diese Kompositionen umfassen Lavendel, Rosmarin, Galbanum, Hyazinthe, Wacholder, Veilchenblätter (Abusole). Dies ist ein frischer, kühler Duft, der die Feuchtigkeit des Morgentaues verströmt. Grüne Düfte eignen sich sehr gut für junge Mädchen mit blonden Haaren. Grüne Noten in der Parfümerie werden durch die Verwendung von cis-3-Hexenol und seine Ester, Tripla,

Marine oder ozeanisch. Mit ätherischen Ölen lassen sich diese Kompositionen nicht so reproduzieren, wie sie mit synthetischen Komponenten entstehen, die Duftstoffe dieser Familie sind rein synthetisch. Der Name selbst spricht von der Art des Duftes - es ist der Geruch des Meeres, der Schrei der Möwen und die Meeresbrise ... eine Tinktur aus Fucus (Algen) kann helfen, aber in einer kleinen Menge.

fruchtig. Erstellt aus den Aromen von Früchten. Leider werden Sie in der Aromatherapie niemals ätherisches Birnen-, Apfel-, Papaya- oder Pfirsichöl finden ... das sind keine ätherischen Ölpflanzen. Hier können Sie Orange, Zitrone, Grapefruit in einer kleinen Menge auftragen, sonst wird das Aroma als Zitrus klassifiziert. ... na ja, und im Extremfall Duftstoffe (synthetische Ersatzstoffe, die mit dem natürlichen Aroma identisch sind). In diesem Fall kann Ihr Parfüm keine therapeutische Funktion erfüllen. Dazu müssen Sie bereit sein. Fruchtige Parfums sind immer feminine Düfte. In einigen Fällen können Sie Alkoholtinkturen auf Früchten und Beeren verwenden oder synthetische Duftstoffe - Duftstoffe - auftragen. Düfte kaufen>>>

Würzig. Wenn Sie ein Abendparfüm kreieren möchten, sind würzige Zutaten praktisch. Die Beteiligung von Zimt, Cassia, Anis, Ingwer, Kardamom und Nelken hilft einer Frau, ein schlankes erotisches Bild einer zielstrebigen Verführerin zu schaffen. Würzige Kompositionen sind träge, dick, reich, sie winken und tragen weg.

Aldehyd. Diese Zusammensetzungen in der Parfümindustrie werden aus chemischen Verbindungen - Aldehyden - synthetisiert. Dies sind immer helle, tiefe und reiche Aromen. Eine große Menge an Aldehyden findet sich in ätherischen Ölen mit Zitronenaroma (Citronella, Zitronengras, Zitronengras, Litsea Cubeba, Zitronenmelisse usw.).

Parfüm mit Pheromonen. Hersteller von Parfums mit Pheromonen geben an, natürliche tierische Substanzen hinzuzufügen, aber in der Regel handelt es sich um synthetisierte Moleküle. Parfums bestehen hauptsächlich aus Duftstoffen und ätherischen Ölen - Aphrodisiaka. Sie können Ihre eigene Zusammensetzung ätherischer Öle mit Eigenschaften erstellen mit der Zugabe eines Moleküls Und glaub mir, es wird nicht schlimmer.

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